martes, 29 de diciembre de 2009

RESIDENCIAL ALEGRIA

Hace poco que he vuelto de Lisboa y, esta vez, he elegido para mi estancia una pensão de dos estrellas que ha sido un gran descubrimiento. Por una de esas pequeñas cosas que tiene la vida, lo primero que me atrajo fue su nombre. En estos tiempos que corren, ¿quién no desea pasar unos días rodeado de alegría? Y nunca mejor dicho, porque Residencial Alegria, que es así como se llama el hotel, está ubicado en la plaza de la Alegría, a un paso de la avenida Liberdade, justo al lado de la boca de metro de Avenida y a cinco minutos escasos del Rossio y de Bairro Alto.

El hotel está ubicado en un antiguo edificio del siglo XIX y con un personal bastante amable que le saluda a uno nada más llegar desde la portería de lo que, en tiempos, debió de ser una comunidad de vecinos, hoy reconvertida en mostrador de recepción.

Como testigo del pasado vecinal del edificio, una lámpara de perlas de cristal sobre nuestras cabezas, el arranque de la escalera, justo al lado de la portería, y a mano derecha según entras, la puerta ¡del Sindicato de Toreros Portugueses! Todo un lujo para los amantes de los pequeños detalles.

El salón de la planta calle es funcional y muy agradable, con mesitas repartidas aquí y allá, y donde cada mañana se sirve un desayuno modesto en variedad, pero abundante en cantidad.

Las habitaciones, sin grandes lujos, están limpias y son muy luminosas y, si uno tiene suerte (yo la tuve) puede disfrutar de unas estupendas vistas a los jardines de la plaza de la Alegría. Los precios varían según los cuartos y la época del año, pero creo recordar que pagué 53 euros por día (desayuno incluido) en una habitación doble.

SOBRE RESIDENCIAL ALEGRIA:

sábado, 14 de noviembre de 2009

SI LLEGAS POR AVIÓN

Para trasladarse hasta el centro de Lisboa desde el aeropuerto lo más cómodo es coger un taxi. Habitualmente, los conductores son amables y muy serios en su trabajo y la tarifa es moderadamente razonable, pero confieso que también tuve una experiencia nefasta con un impresentable que me estafó de mala manera la primera vez que aterricé en la capital lusa.

Como es normal cuando uno llega de nuevas a una ciudad, uno no sabe los usos y las costumbres en cosas tan cotidianas como coger un taxi. La cosa es que el "buen señor", a pesar de que la apariencia externa de su coche era la de un taxi como los demás, no tenía taxímetro (luego descubrí que debería haberlo llevado) y me sopló treinta euros por llevarme hasta el hotel. A la vuelta, que pedí el taxi desde recepción, pasó por poco de los diez.

Además, y si no han cambiado las cosas, también se puede ir y volver del aeropuerto con una línea especial de autobús, el aerobús se llama. Es la número 91 y llega hasta la zona de Pombal y avenida Liberdade y a la plaza de los Restauradores y el Rossio.

sábado, 24 de octubre de 2009

VIAJAR POR LOS OCÉANOS SIN SALIR DE LISBOA

Uno de los grandes legados ideológicos de la Expo Lisboa de 1998, dedicada a los mares y los océanos, sigue vivo en el Parque das Nações. Es el Oceanário, un edificio diseñado por el arquitecto norteamericano Peter Chermayeff que, rodeado de agua, se convierte en una isla de acero, hormigón y cristal, habitada por más de 25.000 especies de peces.

Hay visitas guiadas disponibles, también audioguías y los que vayan con chavales pueden planificar la estancia en el acuario de la mano de su mascota, el simpático Vasco, un menino con pinta de superhéroe, defensor de los océanos y que nació en el continente sumergido de la Atlántido un 8 de junio, Día Mundial de los Océanos.

SOBRE EL OCEANÁRIO DE LISBOA:

  • Ubicación: Doca dos Olivais, Parque das Nações (Lisboa)
  • Cómo llegar: Metro Línea Vermelha (Estação do Oriente) y autocarros 5, 25, 28, 44, 708, 750, 759, 782, 794 (Estação do Oriente)
  • Horario Inviernos, de 10,00 a 18,00 horas; veranos, de 10,00 a 19,00 horas
  • Teléfono: 00 351 - 21 891 7002
  • Más información: reservas@oceanario.pt
  • Web oficial: http://www.oceanario.pt/

domingo, 20 de septiembre de 2009

AROMAS DE OTOÑO EN LISBOA

El otoño huele a castañas asadas en Lisboa. Y me gusta ese aroma que lo impregna todo, en la Baixa especialmente. Uno pasea entre nubes de humo que brotan de los puestos ambulantes, de esos carromatos de chapa sobre ruedas y chimeneas de metal que buscan su hueco en cada esquina, en medio del ajetreo de la gente.

Otoño es un tiempo especial en la ciudad, ajena al calendario y a los relojes, con una luz especial, un clima mucho más bonancible que en muchas ciudades españolas y una manera peculiar de asar las castañas, que no saben igual en ningún otro sitio.

domingo, 23 de agosto de 2009

BACALHAU DE MIL MANERAS

Los lisboetas presumen de saber cocinar el bacalao de mil y más maneras. Yo nunca he llegado a probar tantas, pero es cierto que, sea cual sea, la forma de guisarlo está exquisito.

Emblema de la cocina portuguesa, el bacalhau (bacalao), no sólo ha jugado un papel de subsistencia gastronómica en la historia lusa sino que, además, -siendo un pelín exagerado, lo reconozco- podría atribuirsele el mérito de haber hecho posibles los grandes descubrimientos de los navegantes portugueses. ¿Cómo si no, de no haber sido por el bacalo, conservado durante meses en salazón, habría podido garantizarse el condumio proteínico de la tripulación en tan largas travesías?

Al margen del chascarrillo, lo cierto es que el bacalao está en la base de platos como las pataniscas, filetes rebozados con pimienta y cebolla; el sabroso, pero contundente bacalhau a brás, servido con patata, huevo, cebolla, ajo y perejil; o los simples bolinhos, una suerte de croquetas de bacalao; por no hablar del bacalhau com natas, el favorito de quienes frecuentan el Café Lisboa.

miércoles, 19 de agosto de 2009

LECTURAS PARA VIAJAR A LISBOA

No es una guía, pero es una manera distinta de pasear por las calles de la capital portuguesa, convertida en escenario de la novela de Antonio Muñoz Molina "El invierno en Lisboa". Un complemento, como otro cualquiera, para anticiparse a la próxima visita, ésta vez, con sonidos de jazz y siguiendo los pasos del pianista Santiago Biralbo.

La intriga de esta obra se fraguó hace ya unos años y le sirvió a su autor para llevarse el Premio de la Crítica y el Nacional de Literatura en 1988, aunque quizás algunos la recuerden por su adaptación a la pantalla grande.

domingo, 9 de agosto de 2009

LA FRANQUEZA, LA DULZURA, LA BONDAD...

"Ese todo de Gonçalo, la franqueza, la dulzura, la bondad, la inmensa bondad que ha señalado el padre Soeiro... Las llamaradas y entusiasmos que enseguida acaban en humo, a la vez que la mucha persistencia, mucha tenacidad cuando se aferra a una idea... La generosidad, la despreocupación, la constante confusión en los negocios, los sentimientos muy honrosos, unos escrúpulos casi pueriles... La imaginación que lo lleva a exagerar hasta la mentira y, al mismo tiempo, un espíritu práctico, atento siempre a la realidad útil.

La vivacidad, la capacidad para comprender, para captar... La constante esperanza en algún milagro, en el viejo milagro de Ourique, capaz de allanar las dificultades... La vanidad, el gusto por emperifollarse, por lucirse, y una sencillez tan grande que es capaz de dar la mano a un mendigo en la calle...

Un fondo de melancolía, a pesar de ser tan parlanchín, tan sociable. La terrible falta de confianza en sí mismo, que lo hace acobardarse, amilanarse, hasta que un día se decide y surge el héroe que lo arrasa todo... Así, todo entero, con lo bueno y con lo malo, ¿saben ustedes a quién me recuerda? A Portugal."

La ilustre casa de Ramires
José María Eça de Queiroz

sábado, 4 de julio de 2009

FECHADO PARA FÉRIAS

Me voy de vacaciones.
Así que, hasta mi vuelta, la palabra en este blog la tienes tú.
Un beso y un abrazo.

Vou de férias.
Portanto, até o meu regresso, tem a palavra sobre este blog.
Um beijo e um abraço.

domingo, 28 de junio de 2009

POLLOCK SE COMPRA DEPORTIVAS EN BAIRRO ALTO

Ir de compras por Bairro Alto es una buena opción para los amantes de las nuevas tendencias y la cultura y el diseño más alternativo.

Por ejemplo, los fanáticos de las zapatillas de deporte tienen una parada obligada en Sneakers Delight; aunque lo mismo podría decirles a los amantes del arte contemporáneo y, especialmente, seguidores del 'dripping' de Jackson Pollock.

Y es que esta tienda, ubicada en la Rua do Norte y especializada en la venta de deportivas de marcas, materiales y diseños exclusivos, está decorada al más puro estilo 'dripping': suelos y paredes blancos, mobiliarios del mismo color, y manchas y goteos de pintura por doquier, para convertir el propio suelo de la tienda en el escaparate en el que lucir las zapatillas a la venta. Aunque uno no compre (los precios son caros), no está de más la visita.

SOBRE SNEAKERS DELIGHT:
  • Ubicación: Rúa do Norte 30 (Lisboa)
  • Teléfono: 00 331 21 347 99 76
  • Horario: De lunes a sábados, de 14,00 a 24,00 horas

domingo, 14 de junio de 2009

MARÍA SEVERA

Dicen que nació en la Alfama y que para muchos es la primera fadista de Lisboa. Lo que está claro es que María Severa tenía que aparecer en este blog, por su vida azarosa, con ingredientes de folletín romántico al estilo de Eça de Queiroz.

Orígenes humildes -madre prostituta incluida-, belleza natural, dudosa reputación, temperamento indomable y amores imposibles con un conde torero forjan la vida de esta mujer, convertida en mito, y que ha inspirado la letra de más de uno de aquellos fados lisboetas que la hicieron famosa.

SOBRE A SEVERA:

* Desconozco muchos más datos de esta mujer apasionante, que tan estrechamente está ligada a Lisboa y a los barrios de Alfama y Madragoa. No obstante, paseando por la red he encontrado esta referencia de Alvar Mendes, que parece una completa y rigurosa biografía de María Severa.

** La fotografía que acompaña esta entrada es del cuadro "O fado", pintado por José Malhoa en 1910 y del que se dice que se inspiró en la Severa para retratar a la fadista.

domingo, 7 de junio de 2009

UN PUENTE HACIA EL FUTURO

Fue uno de los hitos que llegó a Lisboa de la mano de la Expo Universal de 1998 y, como tal, une mucho más que dos orillas.

El puente Vasco da Gama es el símbolo de la unión de la Lisboa atlántica, de la ciudad de navegantes y capital de un imperio con la nueva Lisboa, la ciudad moderna, la de los grandes proyectos y la proyección internacional.

Impresiona verlo y perderse en el horizonte, sin saber si alguna vez alcanzará la otra orilla. El proyecto es del ingeniero francés Jean Vassord, mide 18 kilómetros de largo y, puedo estar equivocado, pero creo que alguien me explicó alguna vez que es el segundo puente más largo de Europa, sólo por detrás del que une Dinamarca y Suecia.

jueves, 21 de mayo de 2009

CENTRO CULTURAL DE BELÉM

Es la aportación contemporánea a siglos de historia encerrados en los claustros del secular Mosteiro dos Jerónimos o en la contundencia hecha filigrana de la Torre de Belém. Son sus vecinos más cercanos y el CCB, el Centro Cultural de Belém, se convierte en un mero lugar de paso para el visitante ávido de historia y patrimonio.

Sin embargo, sus jardines y su terraza al aire libre son una opción magnífica para disfrutar de un descanso, de una sombra, un refrigerio o, simplemente, un momento de relax frente al Tajo. Las vistas desde la parte superior son estupendas y el diseño del CCB me recuerda en algo a un jardín babilónico con sus acequias y sus parterres, pero también a un museo al aire libre e, incluso, a una especie de pirámide contemporánea donde el secreto de las artes le espera a uno detrás de cualquier puerta.

Teatro, danza, jazz, congresos, talleres de creación... Son algunas de las actividades que llenan de vida este edificio diseñado por Gregotti y Salgado y que, en su origen, fue sede de la Presidencia de turno portuguesa de la Unión Europea en 1990.

SOBRE EL CENTRO CULTURAL DE BELÉM:
  • Ubicación: Praça do Império s/n, 1449 - 003 Lisboa
  • Teléfono: 00 351 21 361 24 00
  • Más información: http://www.ccb.pt/
  • E mail: ccb@ccb.pt
  • Cómo llegar: Eléctrico E15 y autocarros 27, 28, 29, 43, 49, 51, 112

domingo, 17 de mayo de 2009

EL CHIADO DE SIZA VIEIRA

Nadie lo diría, a juzgar por su estado actual; pero un voraz incendio devastó buena parte del Chiado lisboeta en 1988. Toda una década de trabajo intenso hizo falta para que el barrio romántico por excelencia recuperara su espíritu y, finalmente, fue posible gracias al arquitecto Alvaro Siza Vieira.

De él dicen que es el arquitecto luso con mayor proyección internacional, una suerte de Calatrava a la portuguesa, que fue el encargado de proyectar y llevar a buen puerto el árduo trabajo de reconstruir uno de los barrios más emblemáticos de Lisboa, preservando su apariencia y su arquitectura pombalina, pero dotándola de la modernidad necesaria que permitía la recuperación tras la catátrofe.

Diez años después, el Chiado volvía a ser lo que fue y Siza Vieira era distinguido con el Premio Secil, el más importante en materia arquitectónica que se concede en Portugal.

lunes, 11 de mayo de 2009

BAIXA, PRESOS Y CALZADAS

Cualquiera que haya estado en Lisboa se habrá quedado maravillado de los suelos adoquinados de sus calles y plazas peatonales que, en ocasiones, se convierten en una auténtica obra de arte bajo los pies. Sin duda, la Baixa es el lugar en el que con mayor profusión aparecen esas calçadas lisboetas, cuyos dibujos, trazados con precisión, se consiguen a base de intercalar millones de cubos de piedra de color blanco y color negro, tallados a mano.

Lo que no todo el mundo conoce es que pavimentos como el del Rossio, tienen su origen en el siglo XIX y deben su perfecta sucesión de ondas blancas y negras a los presos de la ciudad, que fueron quienes colocaron de forma manual cada uno de esos pequeños adoquines sobre el suelo arenoso previo.

sábado, 9 de mayo de 2009

GAVIOTAS, GIRASOLES, BRÚJULAS Y CARABELAS

Me gusta el metro de Lisboa. Es moderno, limpio, rápido, práctico y artístico. De hecho, casi todas sus estaciones son una pequeña galería de arte de distintos estilos, con un denominador común, el azulejo como modo de expresión plástica.

Desconozco quiénes son los autores que han dejado su huella en las distintas estaciones pero, sin duda, son un motivo más para animarse a utilizar una red de metro muy práctica e intuitiva, lo que hace que resulte muy sencilla de primeras para alguien que llegue de fuera a la ciudad.

El metro lisboeta se vertebra en torno a cuatro líneas, cada una identificada con un color y con un símbolo que, a su vez, están relacionados entre sí. Todo ello le da un aire naïf y hace que sea bastante sencillo memorizar los recorridos.

Por ejemplo, la línea azul es la de la gaviota (que sobrevuela las aguas azuladas del Atlántico). El verde del Tajo es para la línea de la carabela (antaño fueron muchos los veleros que navegaron por su cauce). La línea amarilla es la línea girasol y, la línea roja, la línea de la brújula, que culmina en la estación de Oriente, a las puertas del Campo das Nações, que albergó la Expo del 98.

Se puede comprar un billete sencillo, que cuesta 0,80 €, pero, personalmente, y a nada que vayamos a viajar por la ciudad es mucho mejor adquirir uno de los cartãos Lisboa Viva que, tras pagar cincuenta céntimos en concepto de la propia tarjeta, se pueder recargar a diario por sólo 3,70 € y te permite utilizar de forma ilimitada durante toda la jornada el metro, el autobús, los tranvías y los elevadores de la ciudad. Además, también se pueden recargar en los cajeros de Multibanco; eso sí, únicamente mediante pago con tarjeta.

Los billetes y las tarjetas intermodales se pueden comprar en varios lugares, pero la opción más sencilla, ya que no implica tener que manejarse con el portunhol, es la de adquirirlas en las máquinas expendedoras ubicadas en las propias estaciones del metro lisboeta.

miércoles, 15 de abril de 2009

ARTE ANTIGUO PARA COMER A BUEN PRECIO

Merece la pena la visita por su magnífica colección, pero el Museu Nacional de Arte Antiga es también una opción perfecta para comer a un precio asequible y con unas vistas privilegiadas del Tajo desde la terraza de sus jardines.

Sopas, pastas y ensaladas son los platos principales de un autoservicio al que se accede desde el interior del museo, en la 'lisboetísima' rua das Janelas Verdes. El precio de acceso al museo es de cuatro euros pero, explicando con educación que uno sólo quiere disfrutar del restaurante y sus vistas, no hay grandes dificultades para acceder al jardín y a su terraza.

Para llegar hasta allí lo más sencillo es tomar los autocarros (autobuses) 727, 713 ó 60 que tienen parada en la propia rua das Janelas Verdes.

Si uno prefiere pasear, otra opción que nos proponen desde Café Lisboa es tomar el eléctrico 25 hasta Santos O Velho y caminar unos minutos por las Janelas Verdes hasta llegar al museo.

martes, 24 de marzo de 2009

EL SÃO CARLOS

Muy cerca de la populosa rua Garret y del Museu do Chiado, en el corazón del barrio literario por excelencia, y frente a la casa en que vivió Pessoa, se levanta el São Carlos, un teatro construido en 1792 como homenaje -y como sibilina manera de granjearse los beneficios de la princesa Carlota Joaquina de Borbón- de los comerciantes más adinerados y de la burguesía potentada de la época.

Concebido a imagen del San Carlos de Nápoles, que ardió por completo en febrero de 1816, su obra se encargó al arquitecto José da Costa e Silva y se levantó en sólo seis meses. El 30 de junio de 1793 se inauguraba con la ópera "La ballerina amante" de Cimarosa.

En la actualidad combina sus representaciones de lírica con la danza y con espectáculos de teatro contemporáneo.

Junto al acceso principal por la plaza del Teatro Nacional São Carlos, a mano derecha de la arcada cubierta, se encuentra el restaurante del teatro, con precios bastantes caros, aunque con un ambiente y una carta propia del escenario al que está ligado.

SOBRE EL TEATRO NACIONAL SÃO CARLOS:

miércoles, 18 de marzo de 2009

AMÁLIA

El próximo 6 de octubre se cumplirán diez años de la muerte de Amália Rodrigues, la voz portuguesa por excelencia, la mujer que hizo comprender el fado al resto del mundo.

Sin embargo, Amália fue mucho más que eso para Portugal y, especialmente, para Lisboa. Fue el ejemplo vivo del espíritu de superación, una suerte de Cenicienta forjada por sí misma que, a pesar de sus orígenes humildes, llegó a ser la mayor figura de la proyección internacional de un país.

Amália da Piedade Rebordão Rodrigues nació el 23 de julio de 1920 en una familia de trabajadores con diez hijos, en el barrio lisboeta de Beira Baixa y, tras afrontar diferentes trabajos con los que colaborar en el sustento familiar, debutó como cantante en el año 39 en el Retiro da Severa, uno de los templos de la música popular portuguesa. A partir de ahí, comenzó una carrera imparable que la hizo embajadora de la cultura portuguesa en todo el mundo.

Amalía Rodrigues falleció el 6 de octubre de 1999 en su casa lisboeta de la rua de São Bento y fue enterrada en el cementerio de Prazeres, tras un funeral de Estado multitudinario que se celebró en la basílica da Estrela. Un año después, la Asamblea de la República de Portugal decidió rendirle un reconocimiento póstumo con el traslado de sus restos al Panteón Nacional de la Iglesia de Santa Engrácia.

Además, su casa de fachada amarilla (espero que no la hallan cambiado) en el número 193 de la rua de São Bento se ha convertido ya en un tributo museográfico a la vida, la figura y el legado universal de Amália Rodrigues; una visita para nostálgicos, para amantes de la música lisboeta por excelencia o, simplemente, para quienes quieran, de la mano de Amália, cumplir con el fado que ella misma tantas veces cantó cuando decía aquello de que "é uma casa portuguesa com certeza".

SOBRE A CASA MUSEU AMÁLIA RODRIGUES:
  • Dirección: Rua de São Bento 193
  • Teléfono: 00 351 213 91 896
  • Horario: De Martes a domingo, de 10,00 a 18,00 horas
  • Observaciones: Sólo se permite la entrada de diez personas cada hora

sábado, 14 de marzo de 2009

LA RUTA DEL FADO


Se cumple ya una década de la muerte de Amália Rodrigues, de la voz de Portugal, de la reina del Fado, la más importante y más universal de cuantas cantantes ha dado Lisboa y una de las figuras más influyentes a la hora de dar a conocer fuera de su país la imagen de Portugal.

Con ese motivo serán muchos los actos que se organicen en su Lisboa natal, especialmente en torno al 6 de octubre, fecha en la que se cumplirán los diez años de su marcha. No obstante, desde el área de Cultura de la Cámara lisboeta ya se ha puesto en marcha una ruta guiada a través de los paisajes del fado que, en un principio destinada sólo a estudiantes, es más que probable que se amplíe al gran público para rendir homenaje al fado, a los fadistas y a los poetas que lo inspiraron y, por supuesto, a la voz que lo hizo internacional: Amália Rodriguez.

Para más información, se puede enviar un correo electrónico a la dirección: projectos.culturais@cm-lisboa.pt.

miércoles, 4 de marzo de 2009

ESTACIÓN DE ORIENTE

Es la impresionante puerta que da la bienvenida al Parque das Nações. Diseñada por el arquitecto español Santiago Calatrava, la estación de Oriente ha cumplido ya una década como referente urbano del paisaje contemporáneo que dejó la Expo de Lisboa de 1998.

Con el sello personal e inconfundible de su autor, ocupa 70.000 metros cuadrados de arquitectura celular en acero blanco, cristal y hormigón que, en ocasiones, recuerda al esqueleto de una ballena del océano cercano y, en otras, a un bosque de palmeras poblado de viajeros, turistas y curiosos.

domingo, 8 de febrero de 2009

Y SALIÓ POR LA PUERTA DOS CORREIROS

"Saludó cortésmente y, dando las gracias, salió por la puerta de la rúa dos Correiros, la que da a la gran babilonia de hierro y cristal que es la praça da Figuiera, aún agitada, pero nada que se pueda comparar con las horas de la mañana, ruidosas de gritos y pregones hasta el paroxismo. Se respira una atmósfera compuesta de mil olores intensos, a col aplastada y mustia, a excrementos de conejo, a plumas de gallina escaldadas, a sangre, a piel desollada (...)

Ricardo Reis dio vuelta a la plaza por el sur, entró por la rúa dos Douradores, casi no llovía ya, por eso pudo cerrar el paraguas, mirar hacia arriba y ver los altos frontispicios de color ceniciento o pardo, las filas de ventanas a la misma altura, las de parapeto, las de saliente, con las monótonas canterías prolongándose calle adelante hasta confundirse en delgadas franjas verticales, cada vez más estrechas, pero no tanto como para esconderse en un punto de fuga, porque allá en el fondo, aparentemente cortando el camino, se levanta una casa de la rua da Conceiçao".

"El año de la muerte de Ricardo Reis"
José Saramago

domingo, 1 de febrero de 2009

A GINGINHA

Es una de las bebidas patrias portuguesas. De sabor fuerte y concentrado y considerada medicina por algunos en el siglo XIX, más vale tomarla en pequeñas cantidades, como todo buen cordial que se precie. Y es que, no en vano, era el "reconstituyente" de la época.

Es fácil encontrarla en muchos sitios pero, quizás, uno de los que más encanto tenga esté en el largo de São Domingos, aunque por su tamaño, es también fácil que pase desapercibido, pues el local , que tiene más de un siglo de historia, no alcanza los cinco metros cuadrados. Así pues, se trata del lugar perfecto para una parada rápida y un trago ante el mostrador, donde sólo se dispensan chupitos de este contundente licor de guindas.

Una bebida, la ginginha, que puede presumir de varios reconocimientos internacionales; y es que, en la década de los veinte y los treinta, estuvo presente en las exposiciones internacionales de Macao, Barcelona y Río de Janeiro, entre otras, donde obtuvo la medalla de oro en la categoría de bebidas.

jueves, 22 de enero de 2009

ELEVADOR DE SANTA JUSTA

Al margen de su funcionalidad -que la tiene- el elevador de Santa Justa es una de las grandes atracciones turísticas de Lisboa.

Este gran ascensor, que une la Baixa con el Chiado, fue diseñado por el ingeniero portugués, aunque de raíces galas Raúl Mesnier de Ponsard. De 45 metros de altura, la torre metálica es una de las joyas de la arquitectura modernista ciudadana y funcional, con ecos neogóticos y un doble ascensor de madera en su interior, con todo el sabor de principios del siglo XX -ascensorista uniformado y de levita (en invierno) incluido-.

El elevador está operado por la empresa Carris, la misma que gestiona el transporte público de la ciudad y los elevadores de Bica y da Gloria y su uso está incluido en las tarjetas recargables Lisboa Viva y Sete Colinas. El precio del billete es de 2,80€ (incluye forzosamente el trayecto de subida y de bajada) frente a los 3,70€ del billete combinado de Carris y Metro que permite el uso de todos los medios de transporte de la ciudad durante todo un día. Así que, a nada que vayamos a viajar por la ciudad, resulta más que rentable adquirir las tarjetas recargables.

Desde los tres miradores, ubicados en distintos niveles de la torre, -el primero comunica la Baixa con las ruinas del convento do Carmo- el elevador de Santa Justa ofrece unas muy buenas vistas del Tajo, la Baixa, el castelo de São Jorge o el Rossio y, en la terraza superior, a la que se accede por una artística escalera de caracol forjada, hay un pequeño café en el que disfrutar de un galão o una cerveja.

domingo, 18 de enero de 2009

CAFÉ NO CHIADO

Lo encontré por casualidad, buscando un sitio para cenar y, la verdad, que el Café no Chiado es un restaurante agradable, acogedor, con unos camareros muy amables y una comida rica, no demasiado cara. El precio medio por persona está en torno a los veinte euros.

A todo esto, se le suma la historia del local, que impregna sus paredes y todavía le confiere un aire más atractivo a una carta en la que se mezcla la tradición portuguesa con la nueva cocina internacional.

El Cáfé no Chiado está muy cerca del teatro São Carlos, en el largo do Picadeiro, en un local que antaño fue ocupado por una librería, la Livraria Moraes, y su vocación de escaparate cultural recoge ese espíritu literario. De hecho, el café dedica uno de sus espacios al placer de degustar un té o una infusión paseando por las páginas de algún diario internacional o por cualquiera de los libros, a disposición de los clientes, que abarrotan los estantes de uno de los rincones más acogedores del local.

En el interior, una chimenea y un comedor cálido para 40 comensales, invitados entre las paredes revestidas con poemas de Sofia de Mello Breyner, pinturas de Graça Morais o fotografías de Homem Cardoso.

SOBRE CAFÉ NO CHIADO:

martes, 13 de enero de 2009

ME LLAMO TEODORO

En mi último viaje a Lisboa, casualidades de la vida, acabé alojado en una calle vecina de la misma en la que tomé la fotografía que acompaña esta entrada: la rua de Eça de Queiroz, exponente de las letras lusas y uno de los grandes retratistas literarios de la ciudad.

Aprovecho pues para ilustrar con esa imagen un fragmento del libro que estoy leyendo estos días: "El mandarín".

"Me llamo Teodoro y fui escribiente del Ministerio del Reino.

En aquella época vivía en la Travessa de Conceição número 106, en la casa de huéspedes de doña Augusta: la espléndida doña Augusta, viuda del comandante Marqués (...)

Los domingos descansaba. Me instalaba en el diván del comedor con la pipa en la boca y admiraba a diña Augusta, que en los días de gudardar limpiaba con clara de huevo la caspa del teniente Couceiro. Aquel instante, sobre todo en verano, era maravilloso: por las ventanas entreabiertas penetraba el bochorno de la calle, los repiques distantes de las campanas de la iglesia de la Conceição Nova y el arrullo de las tórtolas del balcón (...)

No puedo negar que por aquel entonces yo era ambicioso. No es que mi alma loca aspirase a rodar alguna vez por la Baixa en un coche de alquiler, seguida por un recadero al trote; pero me punzaba el deseo de poder cenar con champán en el Hotel Central, de apretar la delicada mano de alguna vizcondesa (...)

Aún así, yo no me consideraba un paria. La vida humilde tiene sus encantos: en una mañana soleada, con la servilleta al cuello y ante un bistec a la plancha, es muy agradable desdoblar el Diário de Notícias; en las tardes de verano, sobre los bancos gratuitos del Passeio, se disfrutan idílicos placeres; y por la noche, en el Martinho, resulta delicioso tomarse un café a pequeños sorbos, mientras se escucha a los facundos oradores que injurian a la patria..."

"El mandadrín"
José María Eça de Queiroz

miércoles, 7 de enero de 2009

LADRA ALTERNATIVA

El fin de semana del 31 de enero y el 1 de febrero -y ya van 17 ediciones- la popular Feira de Ladra de la Alfama lisboeta se transformará en una feria alternativa, en la que el reciclaje, la imaginación y el arte urbano toman el testigo por dos días al tradicional mercadillo de buhoneros.

Ropa actual con el sello de jóvenes diseñadores lisboetas, bisutería, cerámica, objetos de decoración y diseño industrial son algunos de los elementos que se pueden encontrar en este Ladra Alternativa que abre sus puertas, el sábado de nueve de la mañana a nueve de la noche y el domingo de diez de la mañana a siete de la tarde, en el centro cultural Dr. Magalhães Lima, junto al convento del Salvador.