AC LISBOA

Todo es cuestión de presupuestos. En Lisboa hay hoteles de lujo, hoteles con encanto, hoteles de prestigio con precios a su altura, grandes hoteles a precios razonables, hoteles con fama y precios desorbitados, bed & breakfast, pensiones confortables a buen precio y, también a buen precio, pensiones cochambrosas.

Así las cosas, sólo puedo hablar por mi experiencia y, en mi caso, mirar y comparar a través de todos los motores de búsqueda posibles creo que es la mejor manera de encontrar un buen hotel a un precio razonable. Teniendo en cuenta que en mis deberes del hotel ha de incluirse en el precio el desayuno y que mi ubicación favorita es la zona alta de la avenida Liberdade, en mi último viaje a Lisboa reservé habitaciones en el AC Lisboa del Largo das Palmeidas, un hotel muy funcional, cómodo, con buen servicio y situado bajo el impresionante palacio Sottomayor.

Las habitaciones son amplias y, en el precio de las mismas se incluye el uso a discrección del minibar (no lo había visto en ningún otro hotel) y también el disfrute del gimnasio (no me aporta mucho, pero seguro que hay a quien sí).

El buffet del desayuno, como ya he dicho, está incluido en el precio de la habitación, es abundante y de buena calidad y los camareros son muy amables, igual que el personal de recepción.

En cuanto a ubicación, se llega a Rossío en un cómodo paseo cuesta abajo de unos diez minutos pero, si uno no tiene ganas de andar, siempre puede coger cualquiera de las líneas de autobús que llegan hasta el entorno o el metro en la estación de Pombal.

SOBRE AC LISBOA:

• Dirección: Largo Andaluz 13 B (Complejo Sottomayor) 1050-121 Lisboa
• Teléfono: 00351 210 050 930
• e mail: aclisboa@ac-hotels.com
• Más información: AC Hoteles

CASA PEREIRA

Es como si en su interior se hubiera detenido el tiempo. Como si la de ahora, siguiera siendo la casa del primer Pereira.

Me gusta su colorido, el que aportan sus alacenas abigarradas de cajas de galletas, bombones, botellas de vino, licores y cafeteras que funcionan con alcohol. Me atrapa el aroma a café recién molido, café de Mozambique, de Timor, de Angola... Y también el aroma que se escapa de los cajones y cajones llenos de hilos de té, que se vende al peso, en paquetitos de papel de estraza. (Me entusiasma su chá branco y el chá de Natal, sólo disponible en noviembre y diciembre)

Más que una tienda son pequeños museos de los colmados de antaño y, por eso, no importa esperar turno; cosa bastante complicada, por cierto, porque los dependientes son rápidos y muy amables, ataviados con sus guardapolvos verdes, que les da un aire de habitantes eternos de ese rincón del comercio de Lisboa. Los unos 'viven' en la casa del Chiado, en la rua Garret; y sus reflejos, en la de la Baixa, en la rua Augusta.

SOBRE CASA PEREIRA

• Casa Pereira: Rua Garret 38, Lisboa 1200-204
• Teléfono: 00 213 42 66 94
• Casa Pereira da Conceição: Rua Augusta 102, Lisboa 1100 -053
• Teléfono: 00 213 42 30 00

LARGO DAS PORTAS DO SOL

Muchos me preguntan por el nombre del blog, por este largo lisboeta que abre sus puertas al sol y mira al Tajo entre palmeras y azoteas desde los tejados de Alfama. Es uno de mis rincones favoritos de Lisboa; el lugar perfecto para 'bajarse' del mundo unos minutos y simplemente no hacer nada -o hacer mucho según se mire-, que deleitarse con el horizonte tomando un té -o lo que sea- es el mayor de los placeres.

Por cierto, a la vista y al sabor, le sumo el sonido del largo: una buena conversación, el gorjeo de las palomas, el traqueteo del eléctrico 28 o el de los coches rodando por los adoquines.

NAVIDAD EN LISBOA

Tiene un encanto especial. Supongo que similar al de todas las ciudades con un comercio activo que, al llegar la Navidad, se lanzan a iluminar las calles con millones de lucecitas. De mi debilidad por la rúa Garret poco más puedo aportar, pero está preciosa de noche, con sus luminosos azules y rojos y los majestuosos Armazens do Chiado al fondo, reconvertidos en trono de Pai Natal.

Pero no sólo el Chiado cambia de aspecto en Navidad, la Baixa es un cajón de sorpresas para grandes y pequeños. En torno a la columna de Dom Pedro IV, en el Rossío, uno puede pasear por las escenas del cuento de Navidad por excelencia, el Cascanueces.

A pocos metros de allí, la praça do Comércio se transforma en una luminaria abierta al Tajo, con hilos de luz que adornan las cornisas de todos los edificios oficiales y una lluvia de destellos que recorren sus fachadas pombalinas.

Partiendo de allí, y cruzando bajo el arco de la fama del Terreiro, uno accede a la rúa Augusta, reconvertida en Navidad en un enorme calendario de adviento, con 24 dinteles luminosos que, al atravesarlos, regalan al visitante el fragmento de una canción o un poema natalino.

ARTESANÍA PORTUGUESA DE CALIDAD

Cuando uno va de viaje a Lisboa, es difícil comprar regalos con espíritu portugués sin caer en el tópico típico hecho especialmente para turistas (cosa que, personalmente, odio sobremanera). Si a esto le sumamos que somos primos hermanos y que prácticamente todo tipo de artículos similares los encontramos en ambos países, el círculo de opciones se estrecha aún más.

Por eso estoy más que contento del hallazgo que he hecho en mi último viaje a Lisboa. Se trata de una tienda muy coqueta, con una atención esmerada y con mucho gusto que responde al nombre de "Santos Oficios Artesanatos" y que está prácticamente enfrente de la igreja da Madalena, en el número 87 de la rua del mismo nombre. De hecho, el establecimiento ocupa los bajos de un edificio de interés patrimonial, que mandó construir el conde de Soure sobre los escombros de la iglesia de Nossa Senhora da Conceição dos Freire, devastada por el gran terremoto de 1755.

Dedicados a la investigación de la artesanía popular portuguesa, la tienda es un gran escaparate de las manufacturas en madera, cerámica, piedra, cestería o bordados del norte al sur del país. Así que, huyendo del típico azulejo (que también los hay) o del gallo de Barcelos, es un buen sitio para encontrar un regalo artesano y de calidad. Además, a nada que uno muestre interés, los propietarios de la tienda invertirán todo el tiempo necesario en explicarle el lugar de procedencia de cada pieza o los usos tradicionales necesarios para su elaboración.

En mi caso, acabo de llegar de allí con una estrella de Natal de hierro decorada a mano y con tres figuritas de presépio que le darán un toque luso a mi Belén de este año.

SOBRE SANTOS OFICIOS ARTESANATOS:

• Dirección: Rua da Madalena 87, 1100-319 Lisboa
• Teléfono: 00 351 21 887 20 31
• Horario: De 10,00 a 20,00 horas, de lunes a sábados.
• Más información: santosoficios@santosoficios-artesanato.pt
• http://www.santosoficios-artesanato.pt/

O ELÉCTRICO 28

Cuando uno llega de nuevas a una ciudad corre el riesgo de caer en las típicas y tópicas trampas para foráneos, y el tranvía turístico de Lisboa es una de ellas. Diecisiete euros le soplaron hace unos meses a un amigo mío por subirse poco menos de una hora al susodicho tranvía. Cierto que recorrió buena parte de la ciudad y que, con mayor o menor fortuna, recibió las indicaciones pertinentes sobre los edificios y monumentos que iba contemplando a su paso.

Sin embargo, frente a tamaño latrocinio, basta con tener a mano una buena guía de la ciudad y subirse al eléctrico 28, el tranvía con más sabor de Lisboa y que, durante décadas, ha estado recorriendo y continúa haciéndolo los principales barrios de la ciudad de colina en colina.

Para ello, sobra con los tres euros y medio que cuesta el bono de transporte diario que permite utilizar durante toda la jornada cuantos metros, tranvías, autobuses y elevadores se desee o, en su defecto, siempre se puede sacar el billete sencillo, que cuesta 0,75 € si se compra en una bilhetera y 1,30 € si se adquiere a bordo del tranvía.

LOS DOMINIOS DE ADAMASTOR

Hay un lugar en Lisboa en el que el tiempo se detiene con vistas al Tajo; con el puente del 25 de abril en el horizonte y la tranquilidad atlántica suficiente como para quedarse atrapado en la lectura de uno de los grandes textos de la literatura lusa: "Os Lusíadas", de Luiz de Camões.

Y a ese libro, precisamente, se recuerda en el Miradouro de Santa Catarina y, más en concreto, al terrible Adamastor, el gigante que inventó Camões inspirándose en los de la mitología clásica. Allí podemos ver la escultura del monstruo marino dispuesto a devorar a Vasco da Gama y a cualquiera que ose doblar el cabo de las tormentas (Buena Esperanza), penetrando así en los dominios de Adamastor.

La escultura del gigante es obra de Júlio Vaz Júnior y forma parte del mirador desde 1927.

ALFAMA: EL VIEJO BARRIO DE PESCADORES

"En nuestro camino de regreso a la Baixa o, dicho de otro modo, a la parte baja y central de la ciudad, pasamos por uno de los más pintorescos barrios de Lisboa: Alfama, el viejo barrio de pescadores, que todavía conserva una gran parte de su aspecto original.

El turista que pase unos días en Lisboa no debe dejar sin visitar este barrio; se quedará con una noción del aspecto que Lisboa tuvo en el pasado, impresión que ningún otro lugar de la ciudad le podrá proporcionar.

Todo aquí evoca ese pasado: la arquitectura, el tipo de calles, los arcos y las escaleras, las barandillas de madera, los verdaderos hábitos del pueblo que ahí vive una vida llena de ajetreo, de charla, de canciones, de pobreza y de suciedad".

Fernando Pessoa

"Lisboa: lo que el turista debe ver"

LAS RUINAS DO CARMO

Por su ubicación, quizás sea uno de los lugares más visitados de Lisboa pero, sinceramente, o uno es un experto en arqueología o no aprovechará la visita demasiado. Particularmente, me parece más interesante contemplar las impresionantes y blanquísimas ruinas del convento do Carmo desde la pasarela que une el largo de acceso al mismo y el elevador de Santa Justa. No hay que pagar y una mirada desde allí sirve para hacerse la idea del edificio asolado por el gran terremoto.

El convento de Nossa Senhora do Vencimento do Monte do Carmo fue mandado construir en 1389 por Dom Nuno Álvares Pereira y fue en su tiempo el mayor ejemplo del gótico lisboeta hasta que el terremoto de 1755 lo dejó convertido en ruinas. Siglos después se decidió reconvertirlo en un museo arqueológico y el lugar en que mejor se pueden constatar las huellas y la fuerza de aquel seísmo.

En cuanto a la colección, entre lo más vistoso destacan varias tumbas y una talla de la Virgen en jaspe de Brasil, dos momias precolombinas expuestas en una vitrina y divesos objetos en sílex.

SOBRE O MUSEO ARQUEOLÓGICO DO CARMO

• Ubicación: Largo do Carmo 1200 -092 Lisboa
• Teléfono: 00 351 213 460 473
• Horario: De martes a domingo, de 10,00 a 17,00 horas. Durante el verano abre una hora más.
• Precio de la entrada: 3 euros
• Más información: secretaria.aap@mail.telepac.pt

LA CALLAS EN LISBOA

Hasta el próximo 19 de octubre, y coincidiendo con el cincuentenario de la interpretación de “La Traviata” en el Teatro São Carlos de Lisboa con Maria Callas como protagonista, la capital lusa acoge la primera exposición que se celebra en Portugal dedicada a la gran diva.

Entre las piezas expuestas destaca la considerable colección de joyas y 43 vestidos, entre los que se encuentra el traje usado por la Callas en la "Tosca" que llevó a escena Franco Zeffirelli y que pasó por los escenarios del Covent Garden, la Ópera de París y el Metropolitan Opera House de Nueva York.

Además, en la exposición instalada en el Museu da Electricidade, pueden también contemplarse diversos aderezos escénicos, entre los que destaca la corona de "Norma", creada por Christian Dior, para la producción estrenada en la Ópera de París en 1965, o la correspondencia personal de la diva con Aristóteles Onassis, Pasolini o Maurice Béjart.

SOBRE MARIA CALLAS: A EXPOSIÇÃO DE LISBOA

• Lugar: Museu da Electricidade (Avda. Brasilia, Central Tejo. 1300-598 Lisboa)
• Horario: Sábados de 10,00 a 20,00 horas. De martes a viernes y domingos, de 10,00 a 18,00 horas
• Cómo llegar: Eléctrico 15, autocarros 28, 714, 727, 729, 751, comboio Cais do Sodré-Cascais, bajando en Belém
• Precio: Entrada libre
• Clausura: 19 de octubre
• Más información: http://www.callaslisboa.com/

AS NOITES DE SÃO BENTO

Un año más Lisboa ha acogido una nueva edición -y ya van ocho- de sus Noites de São Bento, una iniciativa que, a lo largo de estos últimos tres días, ha servido para que los anticuarios de la ciudad mantengan sus puertas abiertas hasta pasada la medianoche.

No es sólamente una oportunidad de negocio. Las noches de esta tradicional calle lisboeta van más allá y se han convertido ya en una manera de dinamizar la ciudad a través del arte, las antigüedades y las actuaciones y conciertos que, desde el jueves y hasta hoy, llenan la Rua São Bento.

Así, cuartetos de cuerda, los cantantes Lúcia Lemos y Vasco Araújo, actores y bailarines contribuyen a un paseo diferente y cultural por la Lisboa pasada y por el dinamismo que construye el Bairro Alto presente.

DE LA CASA DE UN PINTOR A LA CASA DE UN MECENAS

Hay edificios que, por sí mismos, ya justifican una visita. Es el caso de la Casa Museu Dr. Anastácio Gonçalves, un hermoso edificio de principios del siglo XX, obra de uno de los más reconocidos arquitectos lusos de la época, el prolífico Norte Júnior.

Se trata de un edificio armonioso y de tres cuerpos, de estilo modernista y reconocido con el premio Valmor en 1905. En su origen fue un encargo del pintor José Malhoa, que residió en el edificio e instaló allí su atellier. De hecho, en la fachada central de la casa se puede contemplar una imponente vidriera que proveía de luz natural al taller del artista.

Posteriormente, la vivienda fue adquirida en 1932 por el Dr. Anastácio Gonçalves y, hoy en día, es un museo que alberga las cerca de dos mil piezas de la colección privada del oftalmólogo y mecenas y que comprende piezas de porcelana china del siglo XII, muebles de los siglos XVII al XIX y una excelente muestra de pinturas portuguesas del XIX.

SOBRE A CASA MUSEU DR. ANASTÁCIO GONÇALVES

• Dirección: Avenida 5 de outubro 6-8, Lisboa 1050-055
• Teléfono: 00 351 21 354 08 23 ó 00 351 21 354 09 23
• Horarios: Martes, de 14,00 a 18,00 horas. De miércoles a domingos, de 10,00 a 18,00 horas
• Tarifas: Entrada general 3 €. Jubilados y menores de 25 años 1,50 €. Con carné joven 1,20 €. Domingos y festivos, gratuito
• Cómo llegar: Autocarros linha 21, 36, 44, 49, 83, 90, 701, 720, 727, 732, 738 y 745. Metro Picoas y Saldanha
• Más información: cmag@ipmuseus.pt

MUSEU DA FARMÁCIA

Con más de diez años de historia, no conozco muchas ciudades que hayan decidido dedicar un museo a una de las ciencias más necesarias y más antiguas a lo largo de la historia: la farmacopea.

Éste es el caso de Lisboa que, en el edificio rehabilitado que ocupa en la rua Marechal Saldanha, propone un paseo a lo largo de siglos y culturas para conocer los distintos métodos de curación y tratamiento de enfermedades empleados en distintas épocas y lugares. Así, es posible descubrir piezas del 3.600 aC. o los usos sanatorios en el Antiguo Egipto o en Mesopotamia; todo ello junto a la reconstrucción de cuatro boticas de los siglos XVIII, XIX y XX, una de ellas, ambientada en el Macao colonial.

SOBRE O MUSEU DA FARMÁCIA

• Dirección: Rua Marechal Saldanha 1 - 1249 Lisboa
• Horario de apertura: De lunes a viernes, de 10,00 a 18,00 horas
• Teléfono: 00 351 213 400 600
• Más información: Web oficial del Museu da Farmácia

RECORRER LISBOA CON PESSOA

Muy pronto regresaré a Lisboa y, en esta ocasión, quiero que mi compañero de viaje sea Fernando Pessoa a través de una de las mejores guías literarias que uno puede encontrar para pasear por la historia y el patrimonio de la Ciudad Blanca.

A pesar de que Pessoa escribió "Lisboa: lo que el turista debe ver" en 1925, lo que allí cuenta sorprende por su actualidad, y lo hace con un lenguaje próximo que nos acerca a los rincones más conocidos de la ciudad, pero también a esos otros que el olvido ha apeado del lugar que les corresponde.

Una Lisboa amada y bien recorrida por Pessoa de la que dice así: "Sobre siete colinas, que son otros tantos puntos de observación desde donde se pueden disfrutar magníficos panoramas, se extiende vasta, irregular y multicolorida aglomeración de casas que constituye Lisboa.

Para el viajero que llega por mar, Lisboa, vista así de lejos, se levanta como la hermosa visión de un sueño, elevándose hacia el intenso azul del cielo, que el sol aviva. Y las cúpulas, los monumentos, el viejo castillo, sobresalen por encima del conjunto de casas, como destacados pregoneros de este delicioso lugar, de esta bienaventurada región".

ZUZA BED & BREAKFAST

Confieso que no he sido uno de sus huéspedes, pero sí algunos amigos que han venido encantados. Frente a la frialdad y al pragmatismo de alojarse en uno de los muchos hoteles de distintas categorías de que dispone Lisboa, optar por un bed & breakfast aporta un toque diferente y mucho más personal.

La capital atlántica, sin duda, es uno de esos lugares en los que merece la pena atreverse a disfrutar de la experiencia. En primer lugar, por su larga tradición de albergarias y pensões pero, también, por la manera de ser cosmopolita, abierta y acogedora de los lisboetas, que le hacen sentir a uno como el invitado que llega de visita a una casa.

Si a todo esto le sumamos el encanto de uno de los barrios por excelencia -el Chiado-, una buena opción para disfrutar de la ciudad puede ser el Zuza Bed & Breakfast. Situado en la calçada do Duque, su propietario Luís Zuzarte, ofrece cuatro habitaciones de diseño moderno y acogedor, algunas de ellas con terraza y vistas al castelo do São Jorge.

El alojamiento, desayuno incluido, oscila entre los 75 € por noche la habitación doble en temporada baja y los 95 € de la habitación con vistas al castillo en temporada alta.

SOBRE ZUZA BED & BREAKFAST

• Ubicación: Calçada do Duque 29, 2º andar; 1200 - 155 Lisboa
• Teléfono: 00 351 934 445 500
• Precios y reservas: http://www.zuzabed.com/
• Más información: zuzabed@zuzabed.com

LISBOA PROTAGONISTA EN EXPO 2008

La representación de Portugal en la Expo de Zaragoza 2008 convierte este domingo, y durante tres días, a Lisboa en la gran protagonista de la muestra. De esta manera, se tiende un puente entre las dos ciudades y las dos expos, coincidiendo con el décimo aniversario de la muestra lisboeta. En ambos casos, el agua fue y es el hilo conductor de ambas citas y, por ello, Lisboa 'resucitará' en Zaragoza a sus olharapos.

En este caso, no serán aquellos monstruos del siglo XV que aterrorizaban a los navegantes, sino que cobrarán una apariencia de modernidad, transformándose en símbolos de la polución y la degradación del agua, contribuyendo así a difundir el mensaje de sostenibilidad que promueve la Expo de Zaragoza 2008.

CASA DA ÍNDIA

Toma su nombre de la compañía de navegación que velaba por el comercio marítimo entre Lisboa y las Indias durante los siglos XV y XVI pero, hoy en día, A Casa da Índia es uno de los restaurantes con más predicamento entre lisboetas y turistas.

Como ella, hay muchas en otros puntos de la ciudad, pero para encontrarlas hace falta dedicar sosiego al paseo y prestar atención a los menús que se escriben diariamente en pizarrines o se pegan directamente sobre la puerta de la casa de comidas.

En este caso, su ubicación cerca de la zona nocturna de Bairro Alto convierte a la Casa da Índia en un buen lugar para cenar comida rica y barata y típicamente portuguesa. Entre las recomendaciones, los chocos, las sardinhas asadas, el porco preto, el bacalhau con patatas cremosas y los mejillones guisados con aceite, ajo y vino tinto.

SOBRE A CASA DA ÍNDIA

• Ubicación: Rua do Loreto 40
• Teléfono: 00 351 21 342 36 61

FECHADO PARA FÉRIAS

Me voy de vacaciones.

Así que, hasta mi vuelta, la palabra en este blog la tienes tú.

Un beso y un abrazo.

Vou de férias.

Portanto, até o meu regresso, tem a palavra sobre este blog.

Um beijo e um abraço.

LOS SIETE SUSPIROS DE SINTRA

Hoy convertido en un hotel de lujo, el Palácio de Seteais debe su nombre a una de las muchas leyendas que se esconden en los rincones más románticos de la villa de Sintra.

La protagonista de la historia no es otra que una joven princesa árabe, de nombre Anazir, que vivió en el lugar que hoy ocupa el palacio allá por el año 1147, el mismo en el que el rey Dom Alfonso Henriques conquistó Lisboa a los moros.

Quiso el destino que uno de sus caballeros más leales, Dom Mendo de Paiva, sorprendiera en el asedio al castillo de Sintra a la joven Anazir, que trataba de huir con la ayuda de su nodriza Zuleima. La princesa, asustada al ver al caballero cristiano, gritó un "¡Ay!", que volvió a repetir al ver la intención de Dom Mendo de no dejarlas escapar.

Aterrada y, sin darle ninguna explicación, el aya instó a la princesa a que nunca más lanzara un suspiro tal o un grito semejante. Pero como quiera que Anazir vio a lo lejos acercarse el ejército cristiano, sin poder evitarlo, salió de su garganta un tercer "¡Ay!".

Atraído por la belleza de la joven, el caballero luso decidió secuestrarla junto a su nodriza pero, ante la negativa de la princesa a subir a su caballo, la amenazó con separarla de Zuleima, abandonando al aya a su suerte. Dejando escapar un cuarto "¡Ay!", Anazir aceptó y, al poco tiempo, viendo el afecto que el noble cristiano le procuraba, acabó correspondiendo al amor del joven caballero, que la mantenía en secreto lejos de moros y lejos de cristianos.

Pero quiso el destino, al que las malas lenguas dan el nombre de Zuleima, que el moro Aben-Abed, que había de haberse desposado con Anazir antes de su huida, diera con el escondite de la princesa y quisiera ahora vengar su traición.

Esperando que Dom Mendo dejara marchar a la joven para librarla del castigo del moro, la nodriza le confesó al caballero cristiano que una hechicera había lanzado un maleficio por el que la princesa moriría tras lanzar siete suspiros.

Entre tanto, Anazir, ajena a la preocupación de su aya, emitió un quinto y un sexto "¡Ay!" consecutivos, obligando a la vieja a revelarle en su desesperación el secreto que ocultaba.

Dom Mendo tuvo entonces que partir a la guerra y, aprovechando su ausencia, el que regresó fue el moro Aben-Abed, que hundió su puñal en el pecho de Anazir, en el mismo momento en que la joven gritaba el séptimo "¡Ay!".

A su regreso, la leyenda cuenta que Dom Mendo de Paiva decidió llamar a ese lugar que fue refugio y tumba de su amada Seteais y que, enloquecido por la muerte de su amada, fue desde entonces el más feroz y cruento perseguidor de moros de su tiempo, una empresa a la que dedicó todos y cada uno de sus días.

SOBRE O PALÁCIO DE SETEAIS

• Observaciones: El Hotel Tivoli Palácio de Seteais está cerrado al público por trabajos de remodelación hasta el primer trimestre de 2009.
• Teléfono: 00 351 21 923 32 00
• Dirección electrónica: reservas.hps@tivolihotels.com
• Información: Hotel Tivoli Palácio de Seteais

PESSOA VUELVE AL LARGO DE SÃO CARLOS

Coincidiendo con el ciento veinte aniversario del nacimiento de Fernando Pessoa, el escritor ha regresado, desde el pasado 13 de junio, a la calle y a la casa en que nació. Y es que, aunque su figura y su obra está presente en muchos rincones de la capital lusa, el propio Pessoa ha vuelto ahora al largo de São Carlos, gracias a una escultura conmemorativa, obra del artista belga Jean-Michel Folon, y que lleva por título "Hommage à Pessoa".

LISBOA EN LA EXPO 2008

Han pasado diez años desde la Expo de Lisboa y, ahora, le toca el turno a Zaragoza. Dos ciudades unidas por una Expo y también por su hilo argumental: el agua. En el caso de la Lisboeta, el agua de los océanos; en el de Zaragoza, el agua y la sostenibilidad del planeta.

Por eso, precisamente, la presencia de Portugal en la Expo española es mucho más amplia que su participación con un simple pabellón en la muestra. De hecho, Lisboa aspira a establecer durante la Expo una segunda embajada lusa en nuestro país.

Para dar a conocer la cultura, la gastronomía, las gentes y el legado compartido por ambos países, se ha organizado un calendario apretado de actividades, con un punto álgido el 11 de julio, que será cuando Zaragoza celebre en la Expo el Día de Portugal. En esa jornada actuarán en los distintos escenarios del recinto junto al Ebro Dulce Pontes, Maria João Pires, Rodrigo Leão o el grupo The Gift.

PERDERSE EN EL HORIZONTE

Cuentan que Lisboa, como Roma, está construida sobre siete colinas. No obstante, cualquiera que haya estado en la capital lusa, convendrá conmigo en que, en lugar de siete, las cuestas empedradas de la ciudad, las constantes subidas y bajadas, le hacen pensar a uno que más que siete fueran setenta.

El número es lo de menos, pero sí es cierto que las distintas colinas de la capital atlántica la convierten en la ciudad con los miradores más asombrosos que cualquier observador pudiera desear. Por lo general, todos ellos son, además, escenario, no sólo de las vistas, sino de una terraza bulliciosa donde disfrutar del horizonte, cerveja o bica en ristre o, simplemente, donde descansar los pies y el alma de un ascenso adoquinado.

El miradouro de Graça, el de Santa Luzia, el de Santa Catarina o las vistas desde el castelo de São Jorge merecen una visita pausada. Vale la pena olvidar las prisas del que quiere ver mucho en poco tiempo y perderse en los placeres de dejar pasar las horas simplemente mirando.

En el Largo das Portas do Sol, precisamente, (el mismo que sigue inspirando esta bitácora) se encuentra una de mis terrazas y mis rincones favoritos de Lisboa. Me gusta sentarme allí a respirar la Alfama, a ver latir al Tajo y escuchar el traqueteo del eléctrico a mi espalda. Me gusta pasar la tarde conversando en el miradouro del largo. Y me gusta también llegar de noche y ver cómo la piedra se vuelve blanca e ilumina la penumbra desde la cúpula del Panteón y São Vicente.

INVERNADERO DE NOVELA

Hace unas pocas semanas escribí una entrada sobre la Quinta da Regaleira de Sintra. En ella hablé de ese halo de misterio que envuelve al Palácio dos Milhões y a los distintos escenarios construidos entre la vegetación de la quinta. Sin embargo, no hablé de un lugar que, por lo general, o atrae como un imán en toda su decadencia y abandono o consigue el efecto contrario.

Se trata de la estufa fria, el invernadero de la quinta, un lugar para el que parece que no pasa el tiempo desde la primera vez que lo contemplé. Cristales rotos, puertas desvencijadas atadas con cadenas y candados, azulejos rotos y mosaicos mellados en su exterior y mesas recubiertas de hiedra, musgo y plantas muertas en su interior... La imagen, sin duda, añade un aire de romanticismo decadente y, al mismo tiempo, de sobrecogedor abandono al recinto.

No sé si semejante estado de conservación responde a un plan de cuidadoso descuido, que le ha un aire de novela gótica al invernadero o, simplemente, ha coincidido que la estufa esperaba turno en los proyectos de mejora de la quinta pero, de una manera u otra, dejo aquí una de las últimas fotos que le hice y que cada uno decida si merece o no la pena acercarse a verla en una próxima visita a Sintra y a la quinta.

O FADO NASCEU NUM DIA...

* Vídeo de Raquel Tavares cantando "Fado lisboeta"

"O fado nasceu num dia
em que o vento mal bulia
e o céu o mar prolongava,
na amurada de um veleiro,
no peito dum marinheiro
que estando triste cantava."
(José Régio)

LA QUINTA MÁGICA

Pozos profundos que dan acceso a una laguna, rituales templarios y referencias masónicas, capillas por las que se accede a un laberinto subterráneo, mansiones donde los engaños ópticos y los pasadizos son constantes y, todo ello, en un rico entorno natural y cuidando con precisión de orfebre cada detalle de su arquitectura. Todo eso y más es, en resumen, la Quinta da Regaleira, uno de los lugares mágicos que esconde la villa de Sintra.

Impresiona el acceso a la Quinta, pues nada más flanquear la verja una mansión romántica con ecos neogóticos contempla a su visitante desde lo alto. A pocos metros de la puerta, una capilla dedicada a la Santísima Trinidad y, en los jardines de la Quinta, lagunas, bosques, torreones y laberintos. Todo ello, fruto de la imaginación del arquitecto y escenógrafo italiano Luigi Manini que diseñó la Quinta siguiendo los deseos de su propietario, el excéntrico António Augusto Carvalho Monteiro, quien dio rienda suelta a su pasión por lo mágico y lo esotérico y concibió el espacio siguiendo rituales masones y templarios.

El Palacio de los Millones se convierte así en un lugar de sensaciones, que asusta y maravilla al mismo tiempo; cuidadosamente presentado para contagiar al visitante de su atmósfera de alquimista en estancias con poca luz y paredes recubiertas de libros o dónde las gárgolas de sus terrazas parecen amenazar a quien osa molestarles.

El laberinto de grutas que comunica el subsuelo del palacio y la cripta de la capilla mantiene viva la inquietud de quien aspira a descubrir los misterios de la Quinta; misterios que no estarán completos si uno no es capaz de descender la escalinata en espiral del profundo pozo iniciático que, igual que templarios y masones, obligará a su visitante a tomar una de las varias grutas que parten de su fondo con forma de estrella de ocho puntas. Sólo así, atravesando las tinieblas del laberinto de grutas, conseguiremos llegar a la luz, en este caso, con salida a unas hermosas y bien cuidadas lagunas que, incluso, es posible atravesar saltando de piedra en piedra.

SOBRE A QUINTA DA REGALEIRA:

• Dirección: Rua Barbosa du Bocage, 2710-567 Sintra
• Teléfono: 00 351 219 106 650
• Horario de apertura: De febrero a marzo y octubre, de 10,00 a 18,00 horas; de abril a septiembre de 10,00 a 19,00 horas; de noviembre a enero, de 10,00 a 17,00 horas
• Precio: 5 euros entrada libre, 10 euros en visita guiada
• Cómo llegar: Caminando, a 700 metros del centro histórico de Sintra

FADO PARA TURISTAS

Hablar de Lisboa es también hablar del fado; un sonido característico que buscan tanto como sus monumentos quienes visitan la capital lusa, unas veces por un mero espíritu turista y, otras, para satisfacer su gusto por una de las músicas más sentidas que conozco.

Con una carga, quizás excesivamente "typical" que lo desvirtúa (sería como un primo portugués del clásico tablao para guiris de Madrid), el Café Luso de Lisboa es una de las casas de fado emblemáticas del Barrio Alto. A pesar de todo, el propio edificio que lo alberga, un palacio del siglo XVII, y la calidad de los intérpretes que actúan en el local, merecen una visita que hace olvidar el precio de una cena no demasiado elaborada y cuyo mejor ingrediente es el sonido del fado que la envuelve, junto a algunos números de folclore portugués.

La historia de Luso se remonta a los años treinta, adaptando a su uso como casa de fados las bodegas y las cocheras abovedadas del Palacio de São Roque; al tiempo que su fama le viene, sin duda, de las grandes figuras fadistas que actuaron en él, entre ellas, Alfredo Marceneiro o la propia Amália Rodrigues.

SOBRE LUSO:

• Dirección: Travessa da Queimada 10, 1200-365 Lisboa
• Información y reservas: 00 351 213 422 281
• Horario: De lunes a domingo, de 19,30 a 02,00 horas
• Cómo llegar: Líneas 58 y 790 de autobús. En metro, la parada más próxima es Baixa-Chiado
• http://www.cafeluso.pt/
• cafeluso@cafeluso.pt

PESSOA CONTRA TODOS ELLOS

Reis vs. Caeiro, Campos vs. Soares y Pessoa con ellos y contra todos ellos. Todos son Pessoa, pero cada uno con distinto traje. Son sus heterónimos, las distintas personalidades literarias con las que publicó su obra e, incluso, como Fernando Pessoa publicó críticas feroces contra sus propias obras, firmadas por sus alter egos.

Independientemente de si es a Pessoa al que se busca, a Fernando António Nogueira, Ricardo Reis, Alberto Caeiro, Bernardo Soares o Álvaro de Campos, lo cierto es que Lisboa está impregnada de su esencia literaria.

Quizás el mejor punto de partida sea el número 16 de la Rua Coelho da Rocha, la casa que habitó el poeta los últimos años de su vida. Hoy completamente reformada, se ha convertido en un centro de documentación en torno a la obra y la persona de Pessoa. Una biblioteca, objetos del escritor e incluso una carta astral en piedra forman parte de ese pequeño universo pessoano que se prolonga en el Martinho da Arcada.

Abierto en 1782, este veterano café y restaurante al que se accede por la Rua da Prata en su confluencia con la Praça do Comércio, además de una carta excelente y un servicio amable y muy cuidado, presume de haber sido uno de los favoritos de Pessoa. De hecho, el local conserva la mesa favorita del escritor tal y como la dejó, en una especie de espera homenaje que atrae a más de un visitante o, quizás incluso, al propio espíritu de Pessoa.

DORMIR COMO UNA PRINCESA

Si el dinero es lo de menos y uno puede permitirse pagar 430 euros por pasar una noche en una de las suites de la Fortaleza do Guincho, entonces también sabrá cuáles fueron las vistas que contempló desde su habitación favorita la princesa Gracia de Mónaco, cada vez que se escapaba hasta este rincón de la costa portuguesa.

De hecho, en este hotel de cinco estrellas y con un restaurante que luce a gala una estrella Michelín, a la habitación 212 se le sigue conociendo como la "habitación de la princesa", una suite con vistas al Atlántico y al Cabo da Roca.

Sobre él, junto al faro que ilumina el océano desde el punto más occidental de Europa, se levanta este hotel fortificado, que hace honor a su nombre (cañones incluidos en la puerta). Tal vez uno nunca llegue a franquearla, pero lo cierto es que esos cañones defendieron en su tiempo ese lugar mágico del que Camões dijo: "Aquí, donde se acaba la tierra y comienza el mar".

SOBRE A FORTALEZA DO GUINCHO

• Dirección: Estrada do Guincho, Cascais 2750-642
• Teléfono: 00 351 21 487 0491
• Reservas: reservations@guinchotel.pt

O TERREIRO DAS PESSOAS

Es uno de los lugares más transitados de Lisboa, también uno de los más visitados por los turistas y de los que mayor encanto aportan a la Baixa cosmopolita que mira al Tajo. Gracias a una iniciativa municipal, el Terreiro do Paço es además un lugar abierto y ciudadano cada domingo, entre las diez de la mañana y las cinco de la tarde.

La plaza porticada se cierra al tráfico y la cultura, el deporte, la música, la artesanía, las nuevas tecnologías, el juego o la comida típica portuguesa toman la calle y hacen del Terreiro do Paço el Terreiro das Pessoas.

Al margen de las actividades programadas de forma especial para cada domingo, el Terreiro das Pessoas tiene de forma estable una biblioteca móvil, una exposición sobre los bosques lusos, un autobús de acceso libre a Internet, una cata de vinos portugueses e, incluso, un espacio de atención jurídica al ciudadano.

EL SECRETO MEJOR GUARDADO DE PORTUGAL

Desde 1837 quizás sea el de los famosísimos pastéis de Belém uno de los secretos mejor guardados de Portugal. Una receta que, escapó del cercano Mosteiro dos Jerónimos en la convulsa época del Liberalismo y que acabó con el cierre y desamortización de buena parte de los conventos.

Fue así como surgió la Antiga Confeitaria de Belém, a pocos metros del monasterio, hoy frente a una de las paradas más concurridas del tranvía lisboeta, y bajo los letreros que la identifican como la única y original fábrica de pastéis de Belém.

Siempre abarrotada de turistas, la confitería es un auténtico laberinto de azulejos, sillas que se tocan unas a otras, salas y pasillos en los que encontrar una mesa vacía es cuestión de suerte y de paciencia. Todo, en un ambiente que recuerda al siglo XIX y que contribuye aún más a dar forma al famoso misterio de la receta secreta que salió del Mosteiro dos Jerónimos y que se mantiene inalterable de siglo en siglo para deleite de los lamineros y envidia de quienes tratan en vano de copiar la fórmula magistral de estos pastelillos de crema.

De hecho, la receta de los pasteles es sólo conocida y transmitida de unos a otros por los maestros obradores que los fabrican artesanalmente en la que se conoce como Oficina do Segredo, si bien, y ante la insistencia de curiosos, aseguran que tan importante como el secreto es la cuidadosa selección de ingredientes que permite mantener aún en nuestros días el sabor de uno de los dulces más tradicionales de Lisboa.

SOBRE OS PASTÉIS DE BELÉM

• Dirección: Rua de Belém 84-92, 1300-085 Lisboa
• Teléfono: 00 351 21 363 74 23
• Horario: Del 1 de noviembre al 30 de abril, de lunes a sábado, de 8,00 a 23,00 horas y domingos, de 8,00 a 22,00 horas; del 1 de mayo al 31 de octubre, todos los días, de 8,00 a 24,00 horas.
• Cómo llegar: En el autobús 51 o en el tranvía 15, bajando en la parada de los Jerónimos

LA CASA DE LAS MARIONETAS

Quizás no sea el más conocido ni el más visitado, pero en su interior alberga secretos de un arte tan antiguo como el mundo. El Museo de la Marioneta se ha convertido desde 2001 en todo un referente para los amantes de los títeres desde su privilegiado hogar en el antiguo convento de las Bernardas, un palacete de 1653 que sufrió los rigores del gran terremoto de 1755 y que, tras la desamortización de principios del XIX, acabó en manos de particulares.

Desde entonces, el edificio ha ido cambiando de 'traje' para convertirse en instituto, sede de la orquesta filarmónica, sala de cine e incluso viviendas particulares. El tiempo fue pasando para el convento de antaño y, en 1998, ante su inminente estado de ruina, el Ayuntamiento de Lisboa lo compró para rehabilitarlo.

En la actulidad, el convento de la Rua da Esperança alberga el Museo de la Marioneta, impulsado por la compañía de títeres São Lourenço y que recoge una larga tradición artística lusa. No obstante, es también un patio de vecinos para treinta y cuatro familias, un restaurante (A Travessa) y la sede de una asociación.

SOBRE O MUSEU DA MARIONETA

• Dirección: Rua da Esperança 146, 1200-660 Lisboa
• Teléfono: 00 351 213 942 810
• E mail: museudamarioneta@egeac.pt
• Horario: De martes a domingo, de 10,00 a 13,00 horas y de 14,00 a 18,00 horas
• Cómo llegar: En el comboio de la linha de Cascais, bajando en la estação de Santos; en los autobuses 6, 60, 713 y 727; o en el eléctrico 25

DONDE AMOR Y HONESTIDAD SE DAN LA MANO

Sin duda es Lisboa una ciudad literaria; musa de poetas y escritores, unas veces lusos y otras extranjeros; de autores contemporáneos y de grandes clásicos.

"Aquí el amor y la honestidad se dan las manos y se pasean juntos; la cortesía no deja que se llegue a la arrogancia, y la braveza no consiente que se le acerque la cobardía. Todos sus moradores son corteses, son liberales y son enamorados, porque son discretos.

La ciudad es la mayor de Europa, y la de mayores tratos; en ella se descargan las riquezas de Oriente, y desde ella se reparten por el Universo; su puerto es capaz no sólo de naves que se puedan reducir a un número, sino de selvas movibles de árboles que los de las naves forman; la hermosura de las mujeres admira y enamora; la bizarría de los hombres pasma, como ellos dicen; finalmente, ésta es la tierra que da al cielo santo y copiosísimo tributo."

Los trabajos de Persiles y Segismunda

(Miguel de Cervantes)

VIVIR LA CALLE

Por su luz, por su gente, por su espíritu atlántico, sus aromas y sus sonidos, Lisboa es una ciudad que vive la calle. Invita al paseo, al relajo, al descubrimiento y a la curiosidad sin prisas.

A perderse sin tiempo por la Baixa y detenerse a admirar las montañas de bolachas de cualquier confitería en la Rua Augusta, comprar unas flores en una parada junto al Arco de la Victoria o probarse unos zapatos en la Rua da Prata, que ha cedido a la ropa y el calzado el protagonisto que, en tiempos, tuvieron las joyerías y las casas de empeño.

Terrazas -las más de las veces demasiado tópicas buscando al turista típico-, artistas callejeros, puestos ambulantes y gentes que van y vienen le dan un aire cosmopolita a esta parte baixa de la ciudad; heredera de la vocación comercial que le dio su ubicación junto al Tejo y el Terreiro do Paço y de la que los propios nombres de las calles son el mejor testigo: rua da Prata, do Ouro, Correeiros...

Pocos son, por cierto, los que saben que, en ésta última, se esconde uno de los mayores tesoros ocultos de la ciudad, y de complicada visita para el público en general. Se trata de algunos de los vestigios más antiguos de la Olissipo romana, e incluso anteriores, de la época fenicia. Lo curioso del asunto es que se encuentran dentro de los sotanos del banco Milenio BCP.

En el paseo por la Baixa no falta uno de los elementos emblema de la ciudad: los ascensores urbanos y, más en concreto, el Elevador de Santa Justa, de clara influencia modernista con su estilo neogótico, inspirado en la arquitectura de Eiffel. Un aire de Art Nouveau que también abunda en los escaparates y las fachadas del Animatógrafo de la Rua dos Sapateiros, la lechería A Camponesa de la misma calle, la Retrosería Bijou de la Rua da Conceição, o la Antiga Panadería Inglesa del Largo de São Julião.

SOBRE EL NÚCLEO ARQUEOLÓGICO DOS CORREEIROS

• Lugar: Rua dos Correeiros 9 - Lisboa
• Horario (Imprescindible reserva previa de visita): Jueves de 15,00 a 17,00 horas y sábados de 9,00 a 13,00 y de 15,00 a 17,00 horas
• Teléfono de petición de hora: 00 351 213 211 700

A MOURA DE LINDARIA

Son muchos los parques que rodean el Palácio Nacional de Sintra. Uno de ellos es el que se conoce como Jardim de Lindaria, según la leyenda, el lugar al que iban las mujeres árabes al salir del baño para disfrutar de sus vistas y el aroma de sus flores.

Así pues, no es extraño que un jardín como éste, también tuviera una romántica leyenda de amores imposibles entre culturas enfrentadas. Cuentan que la más hermosa de las moras que frecuentaba el jardín se quedó prendada de un joven cristiano que, escondido entre los árboles, admiraba su belleza.

Si algo entre ambos llegó a nacer nadie lo sabe, pero lo cierto es que llegó el suceso a oídos del esposo. De hecho, hay quien cuenta que fue una de las doncellas que acompañaban a la hermosa mora en su paseo la que con toda crudeza reveló la historia al marido, llevada por la envidia de no ser ella la dama que pretendiera el cristiano.

Sea como fuere, nunca más volvió a verse a la morisca en el jardín, e incluso insinúa la leyenda que el marido la mató cegado por los celos. Desde entonces, y dicen que hoy todavía, la moura de Lindaria vuelve al jardín por las noches en busca de aquel caballero cristiano del que se prendó.

EL HELADERO REAL

Si uno quiere disfrutar en la costa portuguesa de un placer de reyes, todavía puede hacerlo sin necesidad de gastar mucho dinero. Por unos pocos euros, lo que cuesta un helado, uno puede degustar la misma receta artesana que en su dia probaron don Juan Carlos y doña Sofía, el príncipe y las infantas, don Juan de Borbón y su esposa María de las Mercedes en su exilio en Estoril o el mismo helado que se sirvió en la boda de la infanta Margarita.

Dos heladerías, fundadas ambas por el italiano Attilio Santini, mantienen viva en sus archivos -y en las fotografías que decoran sus paredes- la estancia de la familia real española en Estoril.

Durante su exilio luso, don Juan Carlos (a quien la familia Santini llamaba Juanito cariñosamente) era uno de los asiduos a la heladería que entonces tenían en la playa de Tamariz de Estoril, así como otros miembros de casas reales, como la de Saboya, que también pasaron allí sus años de destierro.

Posteriormente, el negocio cambió de ubicación y, en la actualidad, sus famosos helados de morago (y el resto de sabores) se pueden paladear en los dos establecimientos que tienen en la Rua Nova da Estação de Estoril y en la avenida Valbom de Cascais. Por cierto que este último conserva prácticamente la misma apariencia que tenía cuando don Felipe lo visitó siendo un niño en la década de los setenta. El príncipe no sé cuál escogería pero, a pesar del nombre, no dejes de probar su famoso helado de marabunta. Delicioso.

SOBRE GELADOS SANTINI:

• Ubicación Cascais: Avenida Valbom 28 F, 2750 Cascais
• Ubiación Estoril: Rua Nova da Estação 5, Sao João do Estoril
• Teléfono: 00 351 21 483 37 09

LA BOCA DEL INFIERNO

A unos pocos kilómetros caminando desde el centro de Cascais, ajeno al bullicio estival, pero fácil de localizar siguiendo su paseo marítimo, se llega hasta la Boca del Infierno. Es una gruta que impresiona, llena de concavidades y flanqueada de cuevas menores y rocas escarpadas de más de veinte metros de altura que, si de normal impresiona, en días de oleaje hace retumbar el sonido de la tempestad de una manera sobrecogedora.

Por eso no es extraño que este lugar lleve también aparejada una historia de misteriosas desapariciones, espías, sospechas de suicidio y ocultismo y que, sorprendentemente, el mismo Fernando Pessoa se viera implicado en ellas.

Entre los conocidos del escritor luso se contaba el mago y mentalista inglés Aleister Crowley, un personaje siniestro, extraño y oscuro, del que se dice que practicaba el ocultismo y del que también se especulaba que actuó de agente doble durante la Gran Guerra. En estas visicitudes, no sorprende el hecho de que pudiera tener muchos enemigos. Hay quien dice que, en un arrebato de locura, se suicidó lanzándose al fondo del océano en la Boca del Infierno. Pero también hay quien asegura que sólo fingió su muerte y que, para ello, contó con la ayuda de su amigo Pessoa, al que en 1930 envió unas supuestas cartas explicando su suicidio para que éste las publicara en el Diário de Notícias. Si murió o no, nunca se supo, pero lo cierto es que en la Boca del Infierno hay un panel que recuerda la extraña desaparición del mago en aquel lugar.

EL MONASTERIO DE LOS NAVEGANTES

En el barrio de Belém, frente a un río que se convierte en océano y unas aguas que miran a ultramar, se levanta uno de los mayores monumentos de Portugal: el Monasterio de Santa María de los Jerónimos.

Su historia se remonta al 6 de enero de 1502 y a la ermita consagrada a Nossa Senhora da Estrela en la que el navegante Vasco de Gama se encomendó a los cielos antes de emprender su viaje a las Indias, convirtiéndose en el descubridor portugués por excelencia.

Así pues, en el mismo lugar que ocupaba la ermita, el rey Dom Manuel mandó colocar la primera piedra de lo que hoy es el Mosteiro dos Jerónimos. Precisamente, la efigie del monarca y la de su segunda esposa, Dona Maria, pueden verse representadas en la portada principal de acceso a la iglesia del convento, obra de Nicolás de Chanterenne.

Más tarde, será João del Castilho quien en 1516 se encargue de continuar las obras de construcción del monasterio y a él se atribuye la fachada de filigrana manuelina que sorprende en su discurrir paralelo al Tajo. A pesar de su nombre, y como curiosidad, del Castilho no era portugués, sino español, vizcaíno por más señas. Y es que, en aquellos albores del siglo XVI se produjo un interesante intercambio ornamental: canteros gallegos y vascos trabajaban con cierta asiduidad en Portugal, mientras los maestros lusos, especialistas en reproducir vírgenes en estado de gestación -las que se conocen como Virgen de la O- dejaban su impronta en el norte de España.

SOBRE O MOSTEIRO DOS JERÓNIMOS:

• Ubicación: Praça do Império 1400 , 206 Lisboa
• Teléfono: 00 351 21 362 00 34
• Cómo llegar: Por tren, en el comboio de la linha de Cascais. En eléctrico, con el número 15. En autobús, con los números 27, 28, 29, 43, 49, 51 y 112.
• Horario de apertura: De octubre a abril, de 10,00 a 17,00 horas. De mayo a septiembre, de 10,00 a 18,30 horas. No se permite la entrada media hora antes de la hora de cierre. No abre los lunes.
• Precio de la visita: 4,5 €. Hay descuentos para jóvenes y jubilados. Los domingos y festivos es gratuito.

EL GRAN TERREMOTO

La Lisboa baja, la que se abre al Tajo desde el Terreiro do Paço, la Baixa comercial y turística fue muy distinta a la que hoy se conoce, que es fruto de un proyecto meticuloso de renovación arquitectónica impulsado por el marqués de Pombal, tras el terremoto que destruyó Lisboa en 1755.

El gran terremoto, como así se le conoce, llegó a sentirse incluso en lugares tan remotos como la isla de Jamaica y, en sólo diez minutos, devastó la ciudad, acabando con la vida de más de cuarenta mil personas.

Las crónicas cuentan que, en torno a las nueve y media de la mañana del primero de noviembre y cuando la gran mayoría de los lisboetas se encontraba en misa cumpliendo con los preceptos del día de Todos los Santos, tres grandes temblores de tierra sacudieron la ciudad. A consecuencia de los mismos, miles de velas que iluminaban las iglesias de la ciudad cayeron sobre las balaustradas de madera y los altares de los templos, originando innumerables incendios que se propagaron por toda Lisboa. De hecho, hoy en día aún son varias las iglesias liboetas en las que los devotos depositan sus candelas sobre las balaustradas de madera que rodean algunos altares.

La gente huyó aterrorizada hacia la costa, donde fue sorprendida por un fuerte maremoto, provocado por el movimiento sísmico, que arrasó todo a su paso.

A ESTAÇÃO DO ROSSIO, TRÊS ANOS DEPOIS

Lisboa la ha recuperado después de tres años de obras. La estación del Rossio volvía a abrirse al público el sábado pasado y la ciudad recuperaba así uno de los lugares más emblemáticos para lisboetas y visitantes, con sus portalones modernistas y su fachada neohistoricista.

Por motivos de seguridad, la Rede Ferroviária Nacional decidió cerrar al tráfico los túneles del Rossio, una de las mayores obras de ingeniería lusa del siglo XIX, inaugurada en 1890 y que convirtió en su momento a la Estação do Rossio en el principal centro de comunicaciones de Portugal, al permitir la conexión de los trenes nacionales con los que procedían de fuera del país.

Coincidiendo con la reapertura de la estación, puede visitarse en los próximos meses en su interior la exposición "Do Rossio a Campolide: a estação e túnel do Rossio", en la que conocer la historia del edificio y sus túneles de comunicaciones, así como los trabajos de consolidación que se han desarrollado en su interior en los últimos tres años.

A FEIRA DA LADRA

Me gustan los mercadillos... Laberínticos, abigarrados, repletos de cachivaches inservibles, con olores y sonidos propios, gente de todo pelaje y aquello que tanto deseamos, escondido entre montañas de cacharros que lo vuelven casi invisible.

A Feira da Ladra es eso, ¡y mucho más que eso! El rastro más caótico, desordenado y surrealista que he visto nunca; donde turistas, alfacinhos, curiosos, buhoneros, anticuarios, hippies de manual, inmigrantes y compradores y vendedores de todo tipo y condición se dan la mano saturando el Campo de Santa Clara de soperas desportilladas, banderas jamaicanas, juegos de cafe con más platos que tazas, postales antiguas, discos de vinilo o despertadores descacharrados.

La verdad que un chollo es difícil de encontrar, pero la Feira de Ladra es una buena opción para pasar curioseando una tarde de martes o una mañana de sábado.

SOBRE A FEIRA DA LADRA:

• Ubicación: Campo de Santa Clara (Alfama)
• Días de celebración: Martes y sábado
• Horario: De 7,00 a 18,00 horas
• Cómo llegar: En el eléctrico 28, desde la rua da Conceiçao, bajando en São Vicente

VIAJAR! PERDER PAISES!

"Viajar! Perder paises!

Ser outro constantemente,

por a alma não ter raízes

e viver de ver somente!

Não pertencer nem a mim!

Ir em frente, ir a seguir

a ausência de ter um fim,

e a ânsia de o conseguir!

Viajar assim é viagem.

Mas faço-o sem ter de meu

mais que o sonho da passagem.

O resto é só terra e céu".

Viajar! Perder países!

(Fernando Pessoa)

"¡Viajar! ¡Perder países!

¡Ser otro constantemente,

por el alma no tener raices

y vivir viendo solamente!

¡No pertenecer ni a mí!

¡Ir al frente, ir siguiendo

la ausencia de tener un fin,

y el ansia de conseguirlo!

Viajar así es viaje.

Mas lo hago sin tener mío

más que el sueño del pasaje.

El resto es sólo tierra y cielo".

¡Viajar! ¡Perder países!

(Fernando Pessoa)

LA INSPIRACIÓN DE LORD BYRON

Muchos son los personajes célebres que, a lo largo de la historia, han sentido el hechizo de Lisboa; un hechizo que se extiende también a otros parajes de su entorno como la Sintra misteriosa y romántica que atrapó a Lord Byron en los albores del siglo XIX.

Y es que el inglés encontró en la sierra de Sintra la inspiración para escribir alguna de sus obras más afamadas como el poema de Childe Harold. De hecho, aún es posible alojarse en la misma habitación en la que lo escribió en 1809, durante su estancia en el hotel Lawrence's, que presume de ser el segundo hotel más antiguo del mundo. Como es de esperar, el bagaje histórico se paga y el Lawrence's se convierte en un capricho para viajeros o, simplemente, en la oportunidad de disfrutar de una buena comida.

Desde su habitación, Lord Byron habló así de Sintra en una de las cartas que envió a su madre: "Quizás el lugar más encantador de Europa en todos los aspectos; contiene bellezas de todas clases, naturales y artificiales. Hay palacios y jardines que se alzan en medio de rocas, cataratas y precipicios; conventos en lo alto de formidables cimas; una vista del mar y el Tajo a lo lejos… Reúne en si toda la naturaleza salvaje de Escocia y el verdor del sur de Francia".

Además de Lord Byron, por el Lawrence's han pasado ilustres de las artes y la política lusa como José Maria Eça de Queiroz, Alexandre Herculano o Camilo Castelo Branco; y al igual que todos ellos, la escritora Mary Shelley o el viajero William Beckford también se sintieron atrapados por la inspiración de Sintra.

SOBRE EL LAWRENCE'S:

• Dirección: Rua Consiglieri Pedroso 38-40 (Sintra)
• Teléfono: 00 351 21 910 55 00
• www.lawrenceshotel.com

FADO DA SAUDADE

Cuarenta y cinco años de carrera, cuatro décadas y media sintiendo el fado y respirando saudade. Se trata de Carlos do Carmo, uno de los mejores fadistas portugueses y emblema de un estilo musical que, desde lo propio, se ha convertido en algo universal.

Por eso, precisamente, el cineasta aragonés Carlos Saura eligió el fado como hilo conductor de su última película, "Fados", en cuya banda sonora, además de Do Carmo, han intervenido las mejores voces fadistas contemporáneas; pero sólo una, la suya, la de Carlos do Carmo, conquistaba el domingo pasado el Premio Goya a la Mejor Canción Original, por su interpretación del Fado da Saudade.

Con letra de Fernando Pinto Amaral, el Fado da Saudade canta a la vieja Lisboa, a la de las calles estrechas, las tabernas y la esencia alfacinha.

* Escuta Fado da Saudade

AGUA DE LA SIERRA CON SABOR ANDALUSÍ

Castillos de cuento, carreteras escondidas entre bosques, quintas misteriosas, parques exóticos o fuentes evocadoras que parecen sacadas de "Las mil y una noches". Es el caso de la Fonte Mourisca de la Volta do Duche de Sintra, villa Patrimonio de la Humanidad y uno de los grandes atractivos en los alrededores de Lisboa, magníficamente comunicada con la capital gracias a una prolífica red de cercanías.

Construida en 1922, esta fuente modernista -famosa por la calidad de sus aguas- es fruto del neohistoricismo romántico de la época. Su autor, José da Fonseca, dejó también su impronta en otros lugares de Sintra, como la Quinta da Regaleira o el Palácio de Seteais, en un caso en la decoración de la mansión y, en el otro, a través del proyecto de una segunda fuente.

Recubierta de azulejos neomudéjares, la fonte mourisca se inspira directamente en la arquitectura andalusí y fue construida para "dignificar a água maís apreciada de Sintra". Precisamente por eso, no es extraño ver coches parados junto a ella, a la espera de que sus conductores acaben de llenar las garrafas de agua que han traído consigo.

Como anécdota, está bien saber que la fuente en cuestión (ubicada en la Volta do Duche, o lo que es lo mismo, el paseo entre la estación y la Sintra monumental) no está en el lugar en el que se proyectó. Sino que, debido a la amplicación de la carretera a principios de los sesenta, fue desmontada pieza a pieza y, dos décadas después, se reconstruyó casi en idéntico lugar, aunque no en el mismo. De hecho, veinte metros separan su actual ubicación de la que tuvo en 1922.

À NOITINHA SAÍA A DAR DUAS VOLTAS AO ROSSIO

"À noitinha saía a dar duas voltas ao Rossio. Abafava-se no ar pesado e imóvel: a todos os cantos se apregoava monotonamente "Água fresca!". Pelos bancos, debaixo das árvores, vadios remendados dormitavam; en redor da praça, sem cessar, caleches de aluguer vazias rodavam vagarosamente; as claridades dos cafés reluziam; a gente encalmada, sem destino, movia, bocejando, a sua preguiça pelos passeios das ruas".

O crime do Padre Amaro

(José Maria Eça de Queiroz)

"Por la noche salía a dar dos vueltas por el Rossio. Se ahogaba en el aire pesado e inmóvil: por todos los rincones se pregonaba monotonamente "¡Agua fresca!". Por los bancos, debajo de los árboles, mendigos remendados dormitaban; alrededor de la plaza, calesas de alquiler vacías rodaban vagarosamente sin cesar; las claridades de los cafés relucían; y gente tranquila, sin ocupación, movía su pereza bostezando por las aceras de las calles".

El crimen del Padre Amaro

(José María Eça de Queiroz)

MOVERSE POR LISBOA

A pie: ésa es la mejor manera para disfrutar de Lisboa. No obstante, si las distancias se le apoderan a uno, la capital lusa no es especialmente complicada a la hora de conducir (salvo excepciones, como en todas partes), tiene una excelente red de autobuses y tranvías que la recorren de punta a punta, un metro limpio, moderno y sencillo, con las líneas asociadas a símbolos y colores (carabela, gaviota, girasol y brújula; verde, azul, amarillo y rojo, respectivamente) para evitar perderse.

Además, Lisboa está magníficamente comunicada con todas las localidades del entorno gracias a un servicio abundante y puntual de cercanías que se cogen en las estaciones de Cais do Sodré y Sete Rios.

Dejando al margen las líneas de tren, la mejor opción para alguien que va a utiliar de forma regular los medios de transporte urbano lisboetas son los distintos bonos disponibles. Un billete sencillo de autobús o metro cuesta 0,75€ si lo compra en los kioskos o las bilheteras, y 1,30€, justo el doble, si se compra a bordo del autobús o del tranvía, ya sea uno de los populares eléctricos que recorren la Lisboa más turística o uno de los modernos tranvías de gran capacidad.

Frente al precio ordinario del billete, existen buenas propuestas de bonos como el Cartão Sete Colinas que, si uno no está ducho en el idioma o no se siente seguro con su portunhol, también puede adquirirlo en las máquinas expendedoras de las estaciones de metro. Por ejemplo, el cartão de uso ilimitado para todo un día cuesta 3,50€ y se puede utilizar tanto en el metro, como en el autobús, el tranvía o los elevadores de la ciudad (los tres últimos, operados por la misma empresa: Carris).

* Los precios que aparecen eran los vigentes en noviembre de 2007

COPAS BAJO LA CARPA

Quien de pequeño soñó en formar parte de un circo, al menos puede conseguirlo por unas horas en Lisboa. Sólo tiene que cruzar una puerta pequeña y discreta, en la Costa do Castelo, que da paso a un universo de ensoñación y circo que responde al nombre de Chapito, una palabra cargada de significado que se utiliza para designar a la carpa circense.

Chapito es un lugar bohemio, donde se mezclan unas vistas impresionantes, con los creadores lisboetas alternativos y un número cada vez más nutrido de turistas. Es una escuela de circo, pero también un restaurante, una terraza donde tomar una infusión o una copa y, lo más importante, un lugar para la creación que, según los propios impulsores del proyecto es "uma retaguarda cultural e uma vanguarda humanista, uma casa do dom e da troca, um terreno de ousadia e contingência".

De lunes a viernes, es posible cenar en Restô, el restaurante de Chapito, con unas vistas estupendas a la ciudad y al Tajo. La comida es un mestizaje de culturas y sabores, aunque eso sí, un pelín cara. De hecho, las cenas del restaurante, los cafés de la terraza y las cuotas de los cursos de circo sirven para financiar en parte los espectáculos de la compañía residente en el Chapito.

En los fines de semana también es posible comer en el restaurante a partir del mediodía, aunque tampoco está nada mal la opción de "regalarse" un tiempo -antes, por ejemplo, de emprender el regreso desde el Castelo do São Jorge,- en el Bartó, la terraza cafetería del Chapito, con actuaciones en directo de música, teatro y danza, exposiciones, presentaciones de libros, proyección de audiovisuales y, en definitiva, todo aquello que lo convierte en un punto de encuentro de la creación lisboeta.

SOBRE CHAPITO:

• Dirección: Costa do Castelo 1-7, 1149-079 Lisboa
• Cómo llegar: Autocarro 37, desde la praça da Figueira hasta Castelo do São Jorge; o en eléctrico 28, desde Rua da Conceição al Miradouro de Santa Luzia y, desde allí, subir las escaleras que llevan hasta el castelo
  
• RESTÔ:
  Horario: De lunes a viernes, de 19,30 a 2,00 horas. Fines de semana y festivos, de 12,00 a 2,00 horas.
  Reservas: 00 351 21 886 73 34


• BARTÔ:
  Horario: De martes a domingo, de 22,00 a 2,00 horas
  Teléfono: 00 351 21 88 55 50