LARGO DAS PORTAS DO SOL

LISBOA DE ALFARRÁBIOS

2011-12-17T14:37:00.006+01:00

Los amantes de los libros de lance tienen buenas opciones en las tiendas de viejo de Bairro Alto y el Chiado pero, los sábados, los libros de segunda mano salen a la calle y se instalan, durante toda la mañana y buena parte de la tarde, en los puestos de la rua Anchieta; una calle, por cierto, muy literaria, porque parte precisamente del lateral de una de las más tradicionales y emblemáticas librerías lisboetas: la Bertrand del Chiado.

Los alfarrabistas son aquellas personas que compran y venden alfarrábios (libros antiguos o usados) y, además de ejemplares de obras descatalogadas o de segunda mano a bastante buen precio, en ocasiones también ofrecen sellos y monedas para coleccionistas. Sin duda, una interesante oportunidad para curiosear en esta pequeña feria literaria con sabor -y algo de polvo acumulado- donde es fácil encontrar libros por un par de euros.

EL FADO, PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD

2011-11-27T17:24:00.005+01:00

El fado es desde este 27 de noviembre de 2011 Patrimonio de la Humanidad, una declaración largamente perseguida y que la UNESCO ha hecho pública tras la reunión que se ha celebrado en Indonesia.

El presidente de la Cámara de Lisboa, António Costa, ha sido el encargado de hacer presente la voz de Portugal tras el reconocimiento, acercando al micrófono su teléfono móvil, desde donde ha reproducido el fado Estranha forma de vida, interpretado por Amália Rodrigues.

DIAMANTES DE PIEDRA EN LA CASA DOS BICOS

2011-09-27T12:48:00.004+02:00

Es una imagen única en Lisboa que remite directamente al pasado a través de los arcos y los dinteles de sus ventanas. Y es que si, habitualmente, son los azulejos la principal ornamentación de las fachadas lisboetas, en la Casa dos Bicos son una infinidad de puntas pétreas, como si de diamantes se tratara, las que recubren la pared principal del edificio.

Levantada en la actual rua dos Bacalhoeiros, cuentan que la mandó construir, en la primera mitad del siglo XVI, Brás de Alburquerque, hijo del navegante que descubrió Goa.

El terremoto que asoló la ciudad en 1755 derrumbó las dos plantas superiores del edificio, aunque en la actualidad vuelve a lucirlas tras ser reconstruidas siguiendo los diseños conservados en los azulejos de la época.

HÁ POESIA EM TUDO

2011-08-18T10:18:00.003+02:00

"Há poesia em tudo: na terra e no mar, nos lagos e nas margens dos rios. Há a também na cidade -não o neguemos- facto evidente para mim enquanto aqui estou sentado; há poesia nesta mesa, neste papel, neste tinteiro; há poesia na trepidação dos carros nas ruas; em cada movimento ínfimo, vulgar, ridículo, de um operário que, do outro lado da rua, pinta a tabuleta de um talho".

(Fernando Pessoa)

"Hay poesía en todo: en la tierra y en el mar, en los lagos y en las riberas de los ríos. La hay también en la ciudad -no lo neguemos-para mí hecho evidente, mientras estoy aquí sentado; hay poesía en esta mesa, en este papel, en este tintero; hay poesía en el trepidar de los coches en la calle; en cada movimiento ínfimo, vulgar, ridículo, de un trabajador que, al otro lado de la calle, pinta el letrero de una carnicería".

(Fernando Pessoa)

* La imagen que acompaña a esta entrada corresponde a la mesa de Fernando Pessoa en el café Martinho de Arcada de Lisboa, en la que quizás escribió este texto. La he tomado prestada del blog de la Associação Fernando Pessoa.

DE CALÇADAS PORTUGUESAS Y CHANCLETAS

2011-08-17T15:41:00.005+02:00

Consejo veraniego para viajeros estivales: ibicencas, sandalias sueltas y chancletas varias no son demasiado compatibles con las cuestas y el típico adoquinado lisboeta, y menos, si uno pretende pasarse el día en la calle, desafiando a las torceduras y los trompicones.

Cierto es que el empedrado de Lisboa es una de las grandes imágenes que ofrece la ciudad y se ha convertido ya en una de sus señas de identidad. Habitualmente bien conservado y con una tradición urbanística de siglo y medio, su belleza ornamental se convierte en un engorro para los viandantes no avezados cuando las piedras están sueltas (no es lo habitual), sobresalen del puzzle convertido en acera a martillazos o cuando hablamos de una cuesta (recordemos que Lisboa está levantada sobre varias colinas y abundan las calzadas empinadas) y el uso continuado de la acera ha provocado un desgaste en el pavimento, que hace que, en ocasiones, las aceras resulten resbaladizas.

Dicho lo cual, también es cierto que en verano, como es de esperar, los lisboetas no se privan de chanclas y sandalias y que las portuguesas suben con destreza y en tacones la rua Garrett, en el Chiado. Así pues, que cada uno decida cómo quiere patear una ciudad, que invita a disfrutar y a sorprenderse en cada paseo. Pero ya que estamos hablando de empedrados, mencionaré que los hay incluso centenarios, como el de la plaza del Rossio, que incorporó este pavimento a principios del siglo XX. No obstante fue en 1842 cuando se empleó por primera vez, a iniciativa del entonces gobernador del castelo de São Jorge, Eusebio Pinheiro.

La calçada portuguesa, tal y como se conoce a este tipo de adoquinado, se ha exportado fuera de Lisboa y se utiliza también en otras ciudades de Portugal como Coimbra, Guimarães, Olivenza o Porto; al igual que en distintos lugares que fueron colonia lusa como Brasil o Macau. Además, lejos de ser un atractivo urbanístico del pasado, se sigue utilizando en la ciudad formando parte del pavimento de la nueva Lisboa, como es el caso del Parque das Nações construido para la Expo de 1998.

LISBOA, NÃO SEJAS FRANCESA

2011-07-23T01:36:00.002+02:00

Lisboa, não sejas francesa, com toda a certeza não vais ser feliz...
Lisboa, que idéia daninha, vaidosa, alfacinha, casar com Paris...

Y no ha pasado tanto desde que compusieran este fado José Galhardo y Raul Ferrão... ¡Qué pena que la política y la economía te busquen, Lisboa, un matrimonio de conveniencia con Berlín y con París!

QUEM NÃO TEM VISTO LISBOA...

2011-07-05T23:33:00.005+02:00

...Não tem visto cosa boa.

Y si lo dice este refrán portugués, por algo será...

Gracias a todos los que me escribís y mostráis vuestro interés por este "Largo das portas do sol", que dedico a la ciudad de la que me enamoré nada más conocerla y a la que vuelvo, de cuando en cuando, igual que vuelve el guerrero en busca del descanso.

Os agradezco inmensamente vuestros comentarios y vuestras palabras pero, lamentablemente, me es imposible contestar a tiempo a todos los que, al aproximarse las vacaciones, me escribís pidiendo consejos para visitar la ciudad.

Espero que me perdonéis y que las entradas anteriores en el blog puedan ayudaros a organizar vuestro viaje.

Un saludo, e boa estadia em Lisboa!

JOÃO BASTOS

2011-06-12T23:19:00.003+02:00

A João Bastos lo descubrí por casualidad en uno de mis viajes a Lisboa. Sentado con su guitarra al pie de un robusto árbol le ponía banda sonora a las visitas al castelo de São Jorge en una manaña soleada de noviembre.

Confieso que, con algo de incomprensible vergüenza, me fui acercando hasta el músico y seguí su concierto a distancia. Cuando acabó la pieza me acerqué a por uno de sus discos y estuve charlando con él en mi mejor portunhol.

Finalmente acabé por comprarle su disco "Viagens", el que estaba interpretando en vivo en el patio del castillo, y que tiene un buen puñado de temas de aire clásico compuestos por el propio João. Y no sé si fue mi interés sincero por su música o porque, además de un excelente compositor e intérprete, es muy buena gente, pero la cosa es que, además del CD que le compré, me regaló su disco anterior "Hotel Lisboa", que le pone música a distintos rincones de la ciudad blanca, como este mismo Largo das Portas do Sol.

PARIS EM LISBOA

2011-01-16T17:49:00.002+01:00

Portugal sigue siendo conocido por sus tejidos y sus telas, fama lograda en el pasado gracias al comercio textil con sus colonias. No obstante, y por fortuna, lejos han quedado ya los tiempos en los que las abuelas te encargaban una mantelería o un juego de toallas cuando ibas a Lisboa.

Sin embargo, si uno quiere comprar -o simplemente pasear- por el encanto decadente de uno de aquellos comercios 'fin de siglo' que anunciaban las novedades de París como lo más refinado del momento, sin duda tiene que acudir a la rua Garret y, allí, en el corazón del Chiado, darse una vuelta por los estantes y mostradores de Paris em Lisboa.

Fundada en 1876, sigue vendiendo las típicas toallas del algodón, pero también modernas mantelerías de diseño portugués, sábanas de lino, ropa de hogar e incluso sensuales camisones bordados a mano, y todo, en un ambiente bien conservado que traslada al visitante a la Lisboa de finales del siglo XIX.

SOBRE PARIS EM LISBOA:

Ubicación: Rua Garret 77, Lisboa
Teléfono: 00 351 21 342 4329

CUANDO LA ORNAMENTACIÓN SE CONVIERTE EN ARTE

2010-11-30T07:09:00.001+01:00

De las fachadas a los interiores, a la pieza de arte o al recuerdo para el viajero que visita la ciudad. El del azulejo es todo un mundo en Lisboa, un mundo de artesanía y cerámica que ha dado origen a una manufactura contemporánea que ahonda en una secular tradición lisboeta.

Es por ejemplo el caso de Antartica, una tienda taller, en el barrio de Alfama, que desde su apertura de 2001 se convirtió en un polo de atracción para otros artesanos que decidieron seguir sus pasos y han abierto pequeñas tiendas con encanto y manufacturas de gran calidad.

Amables y cercanas, sus promotoras no dudan en perder todo el tiempo del mundo en explicarle al visitante todo el proceso creativo que lleva cada uno de sus azulejos, que combinan motivos clásicos con otros más contemporáneos y que también pueden encargarse con antelación. De esta forma, cenefas florales o composiciones artísticas se dan la mano con tranvías y gatos alfacinhos en el local del número 62 de la rua de São Tomé.

SOBRE ANTARTICA:

Ubicación: Rua de São Tomé 62, 1100 - 562 Lisboa
Teléfono: 00 351 218 879 434
E mail: antartica@iol.pt
Web oficial: http://artantica.home.sapo.pt/
Horario: De lunes a domingo, de 10,00 a 19,00 horas.
Otros: Organizan diferentes cursos a lo largo del año sobre la técnica del azulejo

JÚLIA GALDÉRIA

2010-11-27T17:09:00.004+01:00

El homenaje de una de las grandes intérpretes y compositoras portuguesas a sus raíces. Por cierto que, si como cantante es brillante, como actriz Dulce Pontes no tiene desperdicio.

Este fado "Júlia Galdéria" tiene letra del tío de Dulce, Carlos Pontes, sobre los ritmos de la composición "Júlia florista". En el vídeo también aparece su hermano Luís, a la guitarra, y el tema está incluido dentro del último disco de Dulce Pontes, que se titula "Momentos" y que repasa sus veinte años de carrera en la música.

EL ODÔMETRO, POR FAVOR

2010-11-20T00:04:00.004+01:00

Amo Lisboa y defenderé siempre a los lisboetas. No comparto en absoluto la imagen de "pariente pobre" que el tópico infundado dedica a nuestros vecinos, pero acabo de regresar de la capital lusa y, una vez más, me ha tocado pleitear con el taxista que me ha llevado del aeropuerto de Portela hasta el centro de Lisboa.

Si es la primera vez que se viaja a la ciudad, ¡cuidado con los taxistas timadores y sin escrúpulos que esperan a sus víctimas en la terminal de llegadas del aeropuerto! Con la excusa de una falsa tarifa fija por el servicio, me han llegado a pedir hasta 25 euros por un trayecto que, en ningún caso, suele sobrepasar los 12 euros (sobrecoste de maletas incluido) y, de hecho, la última vez el cuentakilómetros marcaba únicamente 8,50 euros.

Lisboa es una ciudad hermosa y acogedora y sus habitantes son nobles y unos estupendos anfitriones hacia sus "hermanos" de la península pero, por desgracia y como en tantas ciudades con un volumen importante de turistas, siempre hay sinvergüenzas que intentan lucrarse a costa del "turista tonto" que desconoce los usos y las costumbres del país.

Quien llega por primera vez a la ciudad debe saber que todas las carreras de los taxis de Lisboa se regulan por el precio que marca el cuentakilómetros (odômetro en portugués), así que hay que exigir siempre que se conecte. Otro truco bastante utilizado por los "timadores del volante" es el de la supuesta falta de cambio a la hora de pagar la tarifa, por lo que es recomendable viajar con moneda fraccionada para no dar pie a la sisa de dos, tres, cuatro o cinco euros... Y en cualquier caso y si con la solicitud de una factura reglamentaria la cosa no se arregla, no hay que dudar a la hora de anunciar que se va a avisar a la Policía.

No obstante, que nadie se asuste; es cierto que sólo he tenido problemas a la hora de coger el taxi del aeropueto hacia el centro de Lisboa, y una vez en la ciudad, el coste de las carreras es, de hecho, de los más baratos de Europa.

LISBOA, ÁGUA E VENTO

2010-11-01T23:59:00.004+01:00

Es hermosa aun cuando llueve, aun cuando sopla el viento que hace arreciar el agua; cuando las cuestas arrastran ríos cotidianos que calan los pies del transeúnte y se cuela la lluvia en los comercios de la Baixa.

Acabo de regresar de Lisboa y no ha parado de llover. Con fuerza, con rabia, como no se había visto en años...

Lisboa es hermosa y cuasi perfecta con sol, con calidez atlántica y tiempo que se detiene. Pero existen más lisboas, lisboas de belleza airada, de água e vento, que le hacen a uno sentirse pequeño mientras mira al Tajo embravecido frente al Terreiro do Paço. Y es que, como pregona en su fado, vende sonho e maresia, tempestades apregoa; quando o vento a leva ao baile, baila no baile com o mar.

Y entre baile y baile, surge ella, una mujer hecha ciudad, la Maria Lisboa que tiene algas por pelo, conchas en el vestido y el latido del motor de una trainera corriéndole por las venas.

LA LIBERDADE DE FERNANDO PESSOA

2010-09-24T14:26:00.003+02:00

"La avenida da Liberdade, inaugurada en 1882, es la arteria más bella de Lisboa. Tiene 90 metros de ancha y 1.500 metros de larga, está repleta de árboles de una punta a la otra y de pequeños jardines, estanques, fuentes, cascadas y estatuas. Sube con una inclinación imperceptible y ofrece una magnífica perspectiva. Esta gran mejora urbanística se debe a Rosa Araújo, por entonces presidente del Ayuntamiento.

Justo al comienzo de la avenida se encuentran dos estanques de mármol, uno a cada lado de la vía principal; más arriba hay dos hermosas cascadas, rodeadas de una vegetación exuberante, y cuya agua brota de dos figuras que representan a los ríos Duero y Tajo (...)

La avenida termina en la plaza del marqués de Pombal, también llamada Rotunda. Fue éste el lugar escogido para erigir el monumento al gran estadista portugués, en el centenario de la muerte del marqués".

* Extraído del libro "Lisboa, lo que el turista debe ver", de Fernando Pessoa

38º NORTE, 9º OESTE

2010-09-13T01:07:00.002+02:00

Si hacemos caso a la información que facilita la Câmara Municipal de Lisboa, la capital portuguesa se localiza en la margen derecha del río Tajo, a 38º de latitud norte y a 9º de longitud oeste. Si se trata de extensión, la ciudad como tal abarca un área de 84 kilómetros cuadrados, si bien la Gran Lisboa -es decir, la capital y todos sus alrededores- contribuye a multiplicar exponencialmente la cifra y a dotar, entresemana, a la ciudad de un espíritu dinámico de urbe cosmopolita.

¿El motivo? El constante trasiego de gentes que entran, habitan y abandonan Lisboa cada día. Y es que la población flotante estimada en la ciudad es de más de dos millones de personas, casi cuatro veces más que el número de lisboetas que reflejan los últimos censos de la capital lusa. Es por eso que el fin de semana la ciudad se transforma y apacigua su ritmo, por lo que es recomendable llegar a Lisboa en sábado o en domingo o, en su defecto, fuera del horario de entrada y salida de empresas y oficinas.

LA CAPITAL MÁS ANTIGUA DE OCCIDENTE

2010-08-29T22:09:00.003+02:00

Nadie que haya estado en ella podrá atreverse a dudarlo: Lisboa tiene encanto, es hermosa y cosmopolita, sugerente, y con un espíritu atlántico construido con la esencia de las infinitas 'lisboas' que duermen en cada uno de sus barrios.

No obstante, y al mismo tiempo que avanza como una ciudad contemporánea que mira al Tajo y al océano y hace de Belèm y el Parque das Nações un referente de la nueva arquitectura, Lisboa puede presumir de ser, después de Atenas, la segunda capital más antigua del continente europeo, cuatro siglos aún más vieja que la propia Roma y construida también sobre siete colinas (o quizás más).

Ya los fenicios establecieron en ella su puerto de avituallamiento para sus expediciones comerciales hacia el norte, convirtiéndose por derecho propio a lo largo de su historia en la puerta atlántica de Europa y en metrópoli de la aventura colonial portuguesa.

A TASCA DO CHICO

2010-08-18T21:22:00.000+02:00

Ambientado en un decorado fadista, que a más de uno le puede resultar recargado, e impregnado de esencia lusa al gusto del turista, A Tasca do Chico es una opción para quien busque un encuentro 'made in Lisboa' con el sonido más característico de la ciudad y en uno de los barrios emblema de la noche lisboeta, Bairro Alto y la tradicional calle del Diário de Notícias.

Si no ha cambiado de horarios, los lunes y los miércoles hacen noches de fado vadío, aportando un punto popular y, en ocasiones, de calidad, que hace las delicias de los visitantes. Eso sí, ante el aforo limitado del local (no es demasiado grande, a pesar de lo abigarrado de las mesas), es fácil que uno se vea obligado a esperar fuera para poder entrar, si llega pasadas las diez de la noche.

En cuanto a precios, dos consumiciones como mínimo son obligatorias, aunque se puede sustituir por una botella de vino.

SOBRE A TASCA DO CHICO:

Ubicación: Rua Diário de Notícias 39, Lisboa 1200-142
Teléfono: 00 351 96 505 9670

CUANDO EL MIRADOURO TUVO BIBLIOTECA

2010-08-14T12:05:00.004+02:00

La imagen lo atestigua, sí. El Miradouro de Santa Luzia hubo un tiempo reciente en el que albergaba incluso una biblioteca pública. Son algunas de las sorpresas que uno puede descubrir viajando en el tiempo a través del archivo fotográfico de la Câmara Municipal de Lisboa, una manera distinta de descubrir en blanco y negro los rincones de la ciudad.

Los más nostálgicos pueden recorrer así la memoria colectiva lisboeta, al tiempo que las imagenes proporcionan un interesante juego de comparaciones para la retina si uno pasea hoy en día por las calles de la capital lusa.

Gracias a esta herramienta, disponible en la web de la Câmara Municipal, uno puede trasladarse hasta aquella Lisboa de aguadoras llenando sus cántaros en algún chafariz de los que aún hoy se conservan o, quizás, se sorprenda viendo que el elevador de Santa Justa no ha cambiado tanto desde principios del siglo XX, pasando por momentos clave en la historia de Lisboa, como la revolución de octubre de 1910.

PARA VER EL ARCHIVO FOTOGRÁFICO DE LA CÂMARA MUNICIPAL DE LISBOA:

Archivo fotográfico

QUEIJADAS DE SINTRA

2010-06-05T13:29:00.005+02:00

Desde que uno llega a la estación y camina hasta el palacio Nacional, van a ser muchos los reclamos de los que anuncian elaborar las auténticadas queijadas de Sintra. Y puede que lo sean. Las de Sapa, por ejemplo, son las más antiguas, porque dicen que las elaboran desde finales del siglo XVIII.

No obstante a mí las que más me gustan son las de A Piriquita, un café bullicioso y con aire antiguo, en una calle empinada y estrecha, a pocos metros del palacio, lo que las convierte en todo un reclamo para los miles de turistas que, al cabo del día, pasan por allí.

Antes que cualquier otra cosa, un galão y una queijada en A Piriquita son para mí bien recomendables para tomar fuerzas antes de iniciar una intensa y prolongada ruta por los edificios y el patrimonio de la villa. Además, es fácil que a esa hora uno encuentre mesa sin problemas, huyendo de la excesiva presencia de turistas.

Queso, huevo, azúcar y harina forman parte del secreto de la elaboración de las famosas queijadas de A Piriquita, que las incorporó a su extensa variedad de dulces caseros en 1862. Si además de las queijadas quiere probar otros, los siguientes en la lista son los travesseiros.

SOBRE A PIRIQUITA:

Ubicación: Rua das Padarias 1 - Sintra
Teléfono: 00 351 21 923 06 26

MARIA LISBOA

2010-05-30T23:48:00.001+02:00

"É varina, usa chinela, tem movimentos de gata; na canastra, a caravela; no coração, a fragata. Em vez de corvos no chaile, gaivotas vem pousar. Quando o vento a leva ao baile, baila no baile com o mar.

É de conchas o vestido, tem algas na cabeleira; e nas veias o latido do motor duma traineira.

Vende sonho e maresia, tempestades apregoa. Seu nome próprio, Maria; seu apelido, Lisboa".

* El vídeo está tomado de un concierto de Mariza en Lisboa en 2008.

CUANDO LA ESENCIA DE UNA TIERRA SE HACE ARTE

2010-04-29T13:26:00.006+02:00

Los amantes de la artesanía tienen una cita obligada en Lisboa con "A arte da terra", un espacio para la cultura de raíz, ubicado en los bajos abovedados de un antiguo edificio del siglo XII, en la rua Augusto Rosa, en el barrio de la Alfama, y muy próxima a una de las cuestas que dan acceso al castelo de São Jorge o al mirador de Santa Luzia.

Haciendo honor a su nombre, "A arte da terra" es un gran escaparate de los creadores portugueses que tratan de atrapar en sus obras la esencia de la capital lusa, sus materiales, su sonido y sus imágenes.

Un árbol, un suelo empedrado de simbolismos populares y una cubierta abovedada acogen al visitante entre sonidos de fado y le ofrecen marionetas, piezas de cerámica, artesanía textil, encajes, música y todos esos elementos que, de una u otra forma, constituyen el arte que brota de la tierra.

SOBRE "A ARTE DA TERRA":

Dirección: Rua Augusto Rosa 40, Lisboa 1100-059
Teléfono: 00 351 212 74 59 75
E mail: arte@net.sapo.pt
Más información: http://www.aartedaterra.pt/

HOTEL BOTÂNICO

2010-04-18T22:08:00.003+02:00

Acabo de volver de Lisboa y, esta vez, el Hotel Botânico ha sido el que mejor propuesta calidad precio nos ha dado. Es un hotel de tres estrellas muy bien ubicado, con un personal muy amable y un servicio muy correcto. Además, nos hicieron un 4% de descuento por pagar en efectivo y, aunque el desayuno no estaba incluido en el precio, el buffet matinal sólo cuesta cinco euros por persona.

A caballo entre Bairro Alto y Liberdade, la ubicación es perfecta para una estancia en la capital lusa, a pocos metros de la parada de metro de Avenida y a sólo cinco minutos a pie de Restauradores o San Pedro de Alcántara, comunicados uno y otro por el elevador da Glória que, en caso de pereza, nos sirve para llegar al hotel bajando una cuesta, en lugar de subirla.

SOBRE HOTEL BOTÂNICO:

Ubicación: Rua Mãe de Água 16-20, 1250-156 Lisboa
Teléfono: 00 351 213 420 392
Web: http://www.hotelbotanico.pt/
Más información: info@hotelbotanico.pt

LA POESÍA TOMA EL JARDÍN DE CAMPO DE OURIQUE

2010-03-12T12:23:00.005+01:00

El día 21 se conmemora el Día Internacional de la Poesía y ése es el motivo por el que la Casa Fernando Pessoa ha organizado toda una semana de actividades en el Jardim Teófilo Braga o, lo que es lo mismo, el Jardim da Parada de Campo de Ourique.

Desde el día 15 y hasta el próximo 21 de marzo, se va a instalar una feria de libros de poesía y, de cara al fin de semana más próximo a la conmemoración, se han programado muestras de artesanía, actuaciones corales, presentaciones de libros y actividades en las que intervendrán los Palhaços do Mundo, representando escenas de Pessoa.

Una buena ocasión la que nos brinda esta semana para acercarnos a uno de los pulmones verdes de la capital lisboeta, no tan conocido como otros, y que ya su propio nombre da lugar a la anécdota.

Bautizado como Jardim Teófilo Braga, rinde así un homenaje natural al poeta, escritor y docente que le presta el nombre pero, al mismo tiempo, también se le conoce como Jardim da Parada, puesto que ocupa el lugar de la explanada del antiguo cuartel de Campo de Ourique.

SOBRE EL JARDIM DE CAMPO DE OURIQUE:

Ubicación: Rua Tomás da Anunciação, Campo de Ourique, Lisboa
Cómo llegar: En el autocarro (autobús) 709, desde el Terreiro do Paço hasta Campo Ourique

RUA DA SAUDADE

2010-02-13T13:22:00.003+01:00

Lisboa es poesía, Lisboa es fado, Lisboa es cine, historia, canciones, vivencias, literatura... Inspiración constante de creadores a lo largo de los siglos... Desde Camões a Pessoa, de a Severa a Amàlia, de Eça a Carlos do Carmo. Por eso, este año que se cumplen 25 años de la muerte de uno de los poetas portugueses más reconocidos, Mafalda Arnauth, Susana Félix, Viviane y Luanda Cozetti han unido sus voces en el disco "Rua da saudade" para rendir un tributo a José Carlos Ary dos Santos. Poemas a ritmo de jazz, bossa o fado que hablan de una ciudad y de un país.

Un disco que a mí, personalmente, me encanta, y que me transporta a tantas lisboas como sonidos tiene una ciudad que inspira. Entre mis favoritas, "O café", "Cai cai" o esta "Canção de madrugar" a la que pone voz Susana Félix.

LISBOA POR SOPHIA DE MELLO

2010-01-30T08:45:00.000+01:00

"Digo Lisboa quando atravesso -vinda do sul- o rio e a cidade a que chego abre-se como se do seu nome nascesse. Abre-se e ergue-se em sua extensão nocturna, em seu longo luzir de azul e rio, em seu corpo amontoado de colinas.

Vejo-a melhor porque a digo. Tudo se mostra melhor porque digo. Tudo mostra melhor o seu estar e a sua caréncia porque digo Lisboa com seu nome de ser e de não ser, com seus meandros de espanto insónia e lata e seu secreto rebrilhar de coisa de teatro, seu convinente sorrir de intriga e máscara.

Enquanto o largo mar a ocidente se dilata. Lisboa oscilando como uma grande barca. Lisboa cruelmente construída ao longo da sua própria auséncia.

Digo o nome da cidade. Digo para ver".*

Sophia de Mello Breyner Andresen

*El texto ha sido transcrito de la placa colocada junto a la escultura de la poetisa, en el miradouro da Graça de Lisboa.

EL FADO SE INSTALA EN EL CHIADO

2010-01-26T15:22:00.000+01:00

Lo mejor es escucharlo en la calle, en las tabernas o en las noches de fado que organizan las escuadras de bomberos en alguna freguesía lisboeta para recaudar fondos. Confieso que sólo una vez he tenido la suerte de poder encontrarme de bruces con el fado y disfrutarlo tan intensamente, pero también es cierto que nunca me olvidaré de la sensación de euforía que me embargó al sentirme rodeado de tanta pasión fadista en aquella taberna en la que estaba cenando y en la que, uno tras otro, los comensales se pusieron a cantar fados, mientras el resto de clientes les hacía los coros.

Fue en la Alfama y aquel recuerdo forma ya parte de la nostalgia porque, en mi última estancia lisboeta, fui buscando aquel local y lo hallé cerrado esperando un traspaso de negocio. Una lástima...

Pero en fin, si uno tiene ganas de fado y, a la espera de nuevas casualidades felices, siempre nos quedarán las casas y clubes de fado de Bairro Alto y Alfama (en mi opinión, demasiado enfocadas al turismo) y, desde hace poco tiempo, también en un espectáculo diario que se presenta en el Teatro Gymnasio.

Se llama "Fado in Chiado" y, aunque diseñado especialmente para los turistas, su sobria puesta en escena y las voces con ganas de jóvenes intérpretes del fado y la guitarra portuguesa, lo convierten en una buena opción, más reposada y, quizás, más económica que las casas de fado, aunque eso sí, no con tanto sabor.

SOBRE FADO IN CHIADO:

Ubicación: Cine Theatro Gymnasio (Rua da Misericórdia 14 - Lisboa)
Horario: De lunes a sábados, a las 19,00 horas
Precio orientativo: 15 euros (Nov. 2009)
Reservas: (00 351) 961 717 778
Web oficial: http://www.geniusymeios.pt/

GARRAFEIRA ALFAIA

2010-01-22T14:18:00.005+01:00

En busca de un descanso tras una tarde de compras, y antes de ir a cenar por Bairro Alto, fue como encontré por casualidad la Garrafeira Alfaia, en la rua del Diário de Notícias. Es una bodega chiquita, con cuatro mesas pero muy acogedora, y el lugar perfecto para una buena conversación en torno a un vino de excelente calidad y, si a uno le apetece, con la opción de acompañarlo con un excelente queso, como fue nuestro caso, o un amplio surtido de embutidos de calidad.

El local tiene también una pequeña tienda de delicatessen, con el mismo surtido a disposición de los clientes. Indagando en su página web, he descubierto que la Garrafeira Alfaia abrió sus puertas en 2003 y lo hizo justo enfrente del restaurante del mismo nombre, como una manera de ofrecer un aperitivo o un rincón tranquilo en el que pudieran esperar los comensales que aguardaban mesa sin tener que quedarse de pie o en la calle.

Como orientación, pagamos 22 euros por tres copas generosas de vino tinto del Alentejo y un queso cremoso de esos que se comen untando con picos de pan. La tranquilidad de la bodega y la amabilidad del camarero iban incluidas.

SOBRE A GARRAFEIRA ALFAIA:

Ubicación: Rúa Diário de Notícias 125
Teléfono: (00 351) 213 433 079
Web oficial: http://www.garrafeiraalfaia.com/
E mail: garrafeira.alfaia@clix.pt

EL GRAN TERREMOTO DE LISBOA

2010-01-15T00:34:00.003+01:00

A las nueve y veinte minutos del día de Todos los Santos de 1755 un gran terremoto devastó Lisboa. Las sacudidas duraron entre tres y seis minutos y abrieron grietas de hasta cinco metros de ancho que devoraron el centro de la ciudad e hicieron venirse abajo calles y edificios. El alma de madera de las iglesias y las casas de la ciudad se convirtió en seguida en pasto de las llamas y los incendios se multiplicaban por Lisboa con cada uno de los temblores. Durante cinco días, la ciudad fue asolada por el fuego y, como testigo mudo de la tragedia, aún hoy pueden visitarse las ruinas del Convento do Carmo, reconvertido en la actualidad en museo arqueológico.

Tratando de salvar su vida, miles de lisboetas huyeron hacia los muelles de la ciudad buscando refugio en los espacio abiertos, ajenos al peligro que se avecinaba. Apenas cuarenta minutos después del terremoto, olas de más de veinte metros de altura llegaban desde el oceáno por las aguas del Tajo y tres maremotos consecutivos engullían el puerto y la Baixa.

Casi cien mil personas, más de un tercio de los habitantes de Lisboa, perecieron víctimas de esta tragedia que conmocionó a toda Europa y que Voltaire describió así en su obra "Cándido":

"Nada más pisar la ciudad, llorando la muerte de su bienhechor, sienten temblar la tierra bajo sus pies, el mar se alza borboteando en el puerto, y rompe los navíos anclados. Torbellinos de llamas y cenizas cubren las calles y plazas públicas, las casas se derrumban, los tejados son derribados sobre los cimientos y los cimientos son dispersados. Miles de habitantes de toda edad y sexo son aplastados bajo las ruinas. (...) ¿Cuál puede ser la razón suficiente de ese fenómeno?, decía Pangloss. ¡Es el fin del mundo!, exclamaba Cándido".

RESIDENCIAL ALEGRIA

2009-12-29T09:17:00.005+01:00

Hace poco que he vuelto de Lisboa y, esta vez, he elegido para mi estancia una pensão de dos estrellas que ha sido un gran descubrimiento. Por una de esas pequeñas cosas que tiene la vida, lo primero que me atrajo fue su nombre. En estos tiempos que corren, ¿quién no desea pasar unos días rodeado de alegría? Y nunca mejor dicho, porque Residencial Alegria, que es así como se llama el hotel, está ubicado en la plaza de la Alegría, a un paso de la avenida Liberdade, justo al lado de la boca de metro de Avenida y a cinco minutos escasos del Rossio y de Bairro Alto.

El hotel está ubicado en un antiguo edificio del siglo XIX y con un personal bastante amable que le saluda a uno nada más llegar desde la portería de lo que, en tiempos, debió de ser una comunidad de vecinos, hoy reconvertida en mostrador de recepción.

Como testigo del pasado vecinal del edificio, una lámpara de perlas de cristal sobre nuestras cabezas, el arranque de la escalera, justo al lado de la portería, y a mano derecha según entras, la puerta ¡del Sindicato de Toreros Portugueses! Todo un lujo para los amantes de los pequeños detalles.

El salón de la planta calle es funcional y muy agradable, con mesitas repartidas aquí y allá, y donde cada mañana se sirve un desayuno modesto en variedad, pero abundante en cantidad.

Las habitaciones, sin grandes lujos, están limpias y son muy luminosas y, si uno tiene suerte (yo la tuve) puede disfrutar de unas estupendas vistas a los jardines de la plaza de la Alegría. Los precios varían según los cuartos y la época del año, pero creo recordar que pagué 53 euros por día (desayuno incluido) en una habitación doble.

SOBRE RESIDENCIAL ALEGRIA:

Ubicación: Praça de Alegria 12, 12500-004 Lisboa
Teléfono: 00 351 213 220 670
Web: http://www.alegrianet.com/

SI LLEGAS POR AVIÓN

2009-11-14T18:00:00.003+01:00

Para trasladarse hasta el centro de Lisboa desde el aeropuerto lo más cómodo es coger un taxi. Habitualmente, los conductores son amables y muy serios en su trabajo y la tarifa es moderadamente razonable, pero confieso que también tuve una experiencia nefasta con un impresentable que me estafó de mala manera la primera vez que aterricé en la capital lusa.

Como es normal cuando uno llega de nuevas a una ciudad, uno no sabe los usos y las costumbres en cosas tan cotidianas como coger un taxi. La cosa es que el "buen señor", a pesar de que la apariencia externa de su coche era la de un taxi como los demás, no tenía taxímetro (luego descubrí que debería haberlo llevado) y me sopló treinta euros por llevarme hasta el hotel. A la vuelta, que pedí el taxi desde recepción, pasó por poco de los diez.

Además, y si no han cambiado las cosas, también se puede ir y volver del aeropuerto con una línea especial de autobús, el aerobús se llama. Es la número 91 y llega hasta la zona de Pombal y avenida Liberdade y a la plaza de los Restauradores y el Rossio.

VIAJAR POR LOS OCÉANOS SIN SALIR DE LISBOA

2009-10-24T12:26:00.002+02:00

Uno de los grandes legados ideológicos de la Expo Lisboa de 1998, dedicada a los mares y los océanos, sigue vivo en el Parque das Nações. Es el Oceanário, un edificio diseñado por el arquitecto norteamericano Peter Chermayeff que, rodeado de agua, se convierte en una isla de acero, hormigón y cristal, habitada por más de 25.000 especies de peces.

Hay visitas guiadas disponibles, también audioguías y los que vayan con chavales pueden planificar la estancia en el acuario de la mano de su mascota, el simpático Vasco, un menino con pinta de superhéroe, defensor de los océanos y que nació en el continente sumergido de la Atlántido un 8 de junio, Día Mundial de los Océanos.

SOBRE EL OCEANÁRIO DE LISBOA:

Ubicación: Doca dos Olivais, Parque das Nações (Lisboa)
Cómo llegar: Metro Línea Vermelha (Estação do Oriente) y autocarros 5, 25, 28, 44, 708, 750, 759, 782, 794 (Estação do Oriente)
Horario Inviernos, de 10,00 a 18,00 horas; veranos, de 10,00 a 19,00 horas
Teléfono: 00 351 - 21 891 7002
Más información: reservas@oceanario.pt
Web oficial: http://www.oceanario.pt/

AROMAS DE OTOÑO EN LISBOA

2009-09-20T16:42:00.003+02:00

El otoño huele a castañas asadas en Lisboa. Y me gusta ese aroma que lo impregna todo, en la Baixa especialmente. Uno pasea entre nubes de humo que brotan de los puestos ambulantes, de esos carromatos de chapa sobre ruedas y chimeneas de metal que buscan su hueco en cada esquina, en medio del ajetreo de la gente.

Otoño es un tiempo especial en la ciudad, ajena al calendario y a los relojes, con una luz especial, un clima mucho más bonancible que en muchas ciudades españolas y una manera peculiar de asar las castañas, que no saben igual en ningún otro sitio.

BACALHAU DE MIL MANERAS

2009-08-23T14:31:00.005+02:00

Los lisboetas presumen de saber cocinar el bacalao de mil y más maneras. Yo nunca he llegado a probar tantas, pero es cierto que, sea cual sea, la forma de guisarlo está exquisito.

Emblema de la cocina portuguesa, el bacalhau (bacalao), no sólo ha jugado un papel de subsistencia gastronómica en la historia lusa sino que, además, -siendo un pelín exagerado, lo reconozco- podría atribuirsele el mérito de haber hecho posibles los grandes descubrimientos de los navegantes portugueses. ¿Cómo si no, de no haber sido por el bacalo, conservado durante meses en salazón, habría podido garantizarse el condumio proteínico de la tripulación en tan largas travesías?

Al margen del chascarrillo, lo cierto es que el bacalao está en la base de platos como las pataniscas, filetes rebozados con pimienta y cebolla; el sabroso, pero contundente bacalhau a brás, servido con patata, huevo, cebolla, ajo y perejil; o los simples bolinhos, una suerte de croquetas de bacalao; por no hablar del bacalhau com natas, el favorito de quienes frecuentan el Café Lisboa.

LECTURAS PARA VIAJAR A LISBOA

2009-08-19T14:29:00.003+02:00

No es una guía, pero es una manera distinta de pasear por las calles de la capital portuguesa, convertida en escenario de la novela de Antonio Muñoz Molina "El invierno en Lisboa". Un complemento, como otro cualquiera, para anticiparse a la próxima visita, ésta vez, con sonidos de jazz y siguiendo los pasos del pianista Santiago Biralbo.

La intriga de esta obra se fraguó hace ya unos años y le sirvió a su autor para llevarse el Premio de la Crítica y el Nacional de Literatura en 1988, aunque quizás algunos la recuerden por su adaptación a la pantalla grande.

LA FRANQUEZA, LA DULZURA, LA BONDAD...

2009-08-09T22:20:00.004+02:00

"Ese todo de Gonçalo, la franqueza, la dulzura, la bondad, la inmensa bondad que ha señalado el padre Soeiro... Las llamaradas y entusiasmos que enseguida acaban en humo, a la vez que la mucha persistencia, mucha tenacidad cuando se aferra a una idea... La generosidad, la despreocupación, la constante confusión en los negocios, los sentimientos muy honrosos, unos escrúpulos casi pueriles... La imaginación que lo lleva a exagerar hasta la mentira y, al mismo tiempo, un espíritu práctico, atento siempre a la realidad útil.

La vivacidad, la capacidad para comprender, para captar... La constante esperanza en algún milagro, en el viejo milagro de Ourique, capaz de allanar las dificultades... La vanidad, el gusto por emperifollarse, por lucirse, y una sencillez tan grande que es capaz de dar la mano a un mendigo en la calle...

Un fondo de melancolía, a pesar de ser tan parlanchín, tan sociable. La terrible falta de confianza en sí mismo, que lo hace acobardarse, amilanarse, hasta que un día se decide y surge el héroe que lo arrasa todo... Así, todo entero, con lo bueno y con lo malo, ¿saben ustedes a quién me recuerda? A Portugal."

La ilustre casa de Ramires

José María Eça de Queiroz

FECHADO PARA FÉRIAS

2009-07-04T10:42:00.002+02:00

Me voy de vacaciones.
Así que, hasta mi vuelta, la palabra en este blog la tienes tú.
Un beso y un abrazo.

Vou de férias.
Portanto, até o meu regresso, tem a palavra sobre este blog.
Um beijo e um abraço.

POLLOCK SE COMPRA DEPORTIVAS EN BAIRRO ALTO

2009-06-28T17:21:00.004+02:00

Ir de compras por Bairro Alto es una buena opción para los amantes de las nuevas tendencias y la cultura y el diseño más alternativo.

Por ejemplo, los fanáticos de las zapatillas de deporte tienen una parada obligada en Sneakers Delight; aunque lo mismo podría decirles a los amantes del arte contemporáneo y, especialmente, seguidores del 'dripping' de Jackson Pollock.

Y es que esta tienda, ubicada en la Rua do Norte y especializada en la venta de deportivas de marcas, materiales y diseños exclusivos, está decorada al más puro estilo 'dripping': suelos y paredes blancos, mobiliarios del mismo color, y manchas y goteos de pintura por doquier, para convertir el propio suelo de la tienda en el escaparate en el que lucir las zapatillas a la venta. Aunque uno no compre (los precios son caros), no está de más la visita.

SOBRE SNEAKERS DELIGHT:

Ubicación: Rúa do Norte 30 (Lisboa)
Teléfono: 00 331 21 347 99 76
Horario: De lunes a sábados, de 14,00 a 24,00 horas

MARÍA SEVERA

2009-06-14T19:47:00.003+02:00

Dicen que nació en la Alfama y que para muchos es la primera fadista de Lisboa. Lo que está claro es que María Severa tenía que aparecer en este blog, por su vida azarosa, con ingredientes de folletín romántico al estilo de Eça de Queiroz.

Orígenes humildes -madre prostituta incluida-, belleza natural, dudosa reputación, temperamento indomable y amores imposibles con un conde torero forjan la vida de esta mujer, convertida en mito, y que ha inspirado la letra de más de uno de aquellos fados lisboetas que la hicieron famosa.

SOBRE A SEVERA:

* Desconozco muchos más datos de esta mujer apasionante, que tan estrechamente está ligada a Lisboa y a los barrios de Alfama y Madragoa. No obstante, paseando por la red he encontrado esta referencia de Alvar Mendes, que parece una completa y rigurosa biografía de María Severa.

** La fotografía que acompaña esta entrada es del cuadro "O fado", pintado por José Malhoa en 1910 y del que se dice que se inspiró en la Severa para retratar a la fadista.

UN PUENTE HACIA EL FUTURO

2009-06-07T16:03:00.003+02:00

Fue uno de los hitos que llegó a Lisboa de la mano de la Expo Universal de 1998 y, como tal, une mucho más que dos orillas.

El puente Vasco da Gama es el símbolo de la unión de la Lisboa atlántica, de la ciudad de navegantes y capital de un imperio con la nueva Lisboa, la ciudad moderna, la de los grandes proyectos y la proyección internacional.

Impresiona verlo y perderse en el horizonte, sin saber si alguna vez alcanzará la otra orilla. El proyecto es del ingeniero francés Jean Vassord, mide 18 kilómetros de largo y, puedo estar equivocado, pero creo que alguien me explicó alguna vez que es el segundo puente más largo de Europa, sólo por detrás del que une Dinamarca y Suecia.

CENTRO CULTURAL DE BELÉM

2009-05-21T14:06:00.002+02:00

Es la aportación contemporánea a siglos de historia encerrados en los claustros del secular Mosteiro dos Jerónimos o en la contundencia hecha filigrana de la Torre de Belém. Son sus vecinos más cercanos y el CCB, el Centro Cultural de Belém, se convierte en un mero lugar de paso para el visitante ávido de historia y patrimonio.

Sin embargo, sus jardines y su terraza al aire libre son una opción magnífica para disfrutar de un descanso, de una sombra, un refrigerio o, simplemente, un momento de relax frente al Tajo. Las vistas desde la parte superior son estupendas y el diseño del CCB me recuerda en algo a un jardín babilónico con sus acequias y sus parterres, pero también a un museo al aire libre e, incluso, a una especie de pirámide contemporánea donde el secreto de las artes le espera a uno detrás de cualquier puerta.

Teatro, danza, jazz, congresos, talleres de creación... Son algunas de las actividades que llenan de vida este edificio diseñado por Gregotti y Salgado y que, en su origen, fue sede de la Presidencia de turno portuguesa de la Unión Europea en 1990.

SOBRE EL CENTRO CULTURAL DE BELÉM:

Ubicación: Praça do Império s/n, 1449 - 003 Lisboa
Teléfono: 00 351 21 361 24 00
Más información: http://www.ccb.pt/
E mail: ccb@ccb.pt
Cómo llegar: Eléctrico E15 y autocarros 27, 28, 29, 43, 49, 51, 112

EL CHIADO DE SIZA VIEIRA

2009-05-17T18:29:00.000+02:00

Nadie lo diría, a juzgar por su estado actual; pero un voraz incendio devastó buena parte del Chiado lisboeta en 1988. Toda una década de trabajo intenso hizo falta para que el barrio romántico por excelencia recuperara su espíritu y, finalmente, fue posible gracias al arquitecto Alvaro Siza Vieira.

De él dicen que es el arquitecto luso con mayor proyección internacional, una suerte de Calatrava a la portuguesa, que fue el encargado de proyectar y llevar a buen puerto el árduo trabajo de reconstruir uno de los barrios más emblemáticos de Lisboa, preservando su apariencia y su arquitectura pombalina, pero dotándola de la modernidad necesaria que permitía la recuperación tras la catátrofe.

Diez años después, el Chiado volvía a ser lo que fue y Siza Vieira era distinguido con el Premio Secil, el más importante en materia arquitectónica que se concede en Portugal.

BAIXA, PRESOS Y CALZADAS

2009-05-11T18:32:00.002+02:00

Cualquiera que haya estado en Lisboa se habrá quedado maravillado de los suelos adoquinados de sus calles y plazas peatonales que, en ocasiones, se convierten en una auténtica obra de arte bajo los pies. Sin duda, la Baixa es el lugar en el que con mayor profusión aparecen esas calçadas lisboetas, cuyos dibujos, trazados con precisión, se consiguen a base de intercalar millones de cubos de piedra de color blanco y color negro, tallados a mano.

Lo que no todo el mundo conoce es que pavimentos como el del Rossio, tienen su origen en el siglo XIX y deben su perfecta sucesión de ondas blancas y negras a los presos de la ciudad, que fueron quienes colocaron de forma manual cada uno de esos pequeños adoquines sobre el suelo arenoso previo.

GAVIOTAS, GIRASOLES, BRÚJULAS Y CARABELAS

2009-05-09T20:34:00.004+02:00

Me gusta el metro de Lisboa. Es moderno, limpio, rápido, práctico y artístico. De hecho, casi todas sus estaciones son una pequeña galería de arte de distintos estilos, con un denominador común, el azulejo como modo de expresión plástica.

Desconozco quiénes son los autores que han dejado su huella en las distintas estaciones pero, sin duda, son un motivo más para animarse a utilizar una red de metro muy práctica e intuitiva, lo que hace que resulte muy sencilla de primeras para alguien que llegue de fuera a la ciudad.

El metro lisboeta se vertebra en torno a cuatro líneas, cada una identificada con un color y con un símbolo que, a su vez, están relacionados entre sí. Todo ello le da un aire naïf y hace que sea bastante sencillo memorizar los recorridos.

Por ejemplo, la línea azul es la de la gaviota (que sobrevuela las aguas azuladas del Atlántico). El verde del Tajo es para la línea de la carabela (antaño fueron muchos los veleros que navegaron por su cauce). La línea amarilla es la línea girasol y, la línea roja, la línea de la brújula, que culmina en la estación de Oriente, a las puertas del Campo das Nações, que albergó la Expo del 98.

Se puede comprar un billete sencillo, que cuesta 0,80 €, pero, personalmente, y a nada que vayamos a viajar por la ciudad es mucho mejor adquirir uno de los cartãos Lisboa Viva que, tras pagar cincuenta céntimos en concepto de la propia tarjeta, se pueder recargar a diario por sólo 3,70 € y te permite utilizar de forma ilimitada durante toda la jornada el metro, el autobús, los tranvías y los elevadores de la ciudad. Además, también se pueden recargar en los cajeros de Multibanco; eso sí, únicamente mediante pago con tarjeta.

Los billetes y las tarjetas intermodales se pueden comprar en varios lugares, pero la opción más sencilla, ya que no implica tener que manejarse con el portunhol, es la de adquirirlas en las máquinas expendedoras ubicadas en las propias estaciones del metro lisboeta.

ARTE ANTIGUO PARA COMER A BUEN PRECIO

2009-04-15T17:18:00.004+02:00

Merece la pena la visita por su magnífica colección, pero el Museu Nacional de Arte Antiga es también una opción perfecta para comer a un precio asequible y con unas vistas privilegiadas del Tajo desde la terraza de sus jardines.

Sopas, pastas y ensaladas son los platos principales de un autoservicio al que se accede desde el interior del museo, en la 'lisboetísima' rua das Janelas Verdes. El precio de acceso al museo es de cuatro euros pero, explicando con educación que uno sólo quiere disfrutar del restaurante y sus vistas, no hay grandes dificultades para acceder al jardín y a su terraza.

Para llegar hasta allí lo más sencillo es tomar los autocarros (autobuses) 727, 713 ó 60 que tienen parada en la propia rua das Janelas Verdes.

Si uno prefiere pasear, otra opción que nos proponen desde Café Lisboa es tomar el eléctrico 25 hasta Santos O Velho y caminar unos minutos por las Janelas Verdes hasta llegar al museo.

EL SÃO CARLOS

2009-03-24T14:43:00.000+01:00

Muy cerca de la populosa rua Garret y del Museu do Chiado, en el corazón del barrio literario por excelencia, y frente a la casa en que vivió Pessoa, se levanta el São Carlos, un teatro construido en 1792 como homenaje -y como sibilina manera de granjearse los beneficios de la princesa Carlota Joaquina de Borbón- de los comerciantes más adinerados y de la burguesía potentada de la época.

Concebido a imagen del San Carlos de Nápoles, que ardió por completo en febrero de 1816, su obra se encargó al arquitecto José da Costa e Silva y se levantó en sólo seis meses. El 30 de junio de 1793 se inauguraba con la ópera "La ballerina amante" de Cimarosa.

En la actualidad combina sus representaciones de lírica con la danza y con espectáculos de teatro contemporáneo.

Junto al acceso principal por la plaza del Teatro Nacional São Carlos, a mano derecha de la arcada cubierta, se encuentra el restaurante del teatro, con precios bastantes caros, aunque con un ambiente y una carta propia del escenario al que está ligado.

SOBRE EL TEATRO NACIONAL SÃO CARLOS:

Ubicación: Rua Serpa Pinto 9, Lisboa 1200-442
Teléfono: 00 351 213 253 000
Más información: http://www.saocarlos.pt/

AMÁLIA

2009-03-18T17:01:00.001+01:00

El próximo 6 de octubre se cumplirán diez años de la muerte de Amália Rodrigues, la voz portuguesa por excelencia, la mujer que hizo comprender el fado al resto del mundo.

Sin embargo, Amália fue mucho más que eso para Portugal y, especialmente, para Lisboa. Fue el ejemplo vivo del espíritu de superación, una suerte de Cenicienta forjada por sí misma que, a pesar de sus orígenes humildes, llegó a ser la mayor figura de la proyección internacional de un país.

Amália da Piedade Rebordão Rodrigues nació el 23 de julio de 1920 en una familia de trabajadores con diez hijos, en el barrio lisboeta de Beira Baixa y, tras afrontar diferentes trabajos con los que colaborar en el sustento familiar, debutó como cantante en el año 39 en el Retiro da Severa, uno de los templos de la música popular portuguesa. A partir de ahí, comenzó una carrera imparable que la hizo embajadora de la cultura portuguesa en todo el mundo.

Amalía Rodrigues falleció el 6 de octubre de 1999 en su casa lisboeta de la rua de São Bento y fue enterrada en el cementerio de Prazeres, tras un funeral de Estado multitudinario que se celebró en la basílica da Estrela. Un año después, la Asamblea de la República de Portugal decidió rendirle un reconocimiento póstumo con el traslado de sus restos al Panteón Nacional de la Iglesia de Santa Engrácia.

Además, su casa de fachada amarilla (espero que no la hallan cambiado) en el número 193 de la rua de São Bento se ha convertido ya en un tributo museográfico a la vida, la figura y el legado universal de Amália Rodrigues; una visita para nostálgicos, para amantes de la música lisboeta por excelencia o, simplemente, para quienes quieran, de la mano de Amália, cumplir con el fado que ella misma tantas veces cantó cuando decía aquello de que "é uma casa portuguesa com certeza".

SOBRE A CASA MUSEU AMÁLIA RODRIGUES:

Dirección: Rua de São Bento 193
Teléfono: 00 351 213 91 896
Horario: De Martes a domingo, de 10,00 a 18,00 horas
Observaciones: Sólo se permite la entrada de diez personas cada hora

LA RUTA DEL FADO

2009-03-14T16:41:00.004+01:00

Se cumple ya una década de la muerte de Amália Rodrigues, de la voz de Portugal, de la reina del Fado, la más importante y más universal de cuantas cantantes ha dado Lisboa y una de las figuras más influyentes a la hora de dar a conocer fuera de su país la imagen de Portugal.

Con ese motivo serán muchos los actos que se organicen en su Lisboa natal, especialmente en torno al 6 de octubre, fecha en la que se cumplirán los diez años de su marcha. No obstante, desde el área de Cultura de la Cámara lisboeta ya se ha puesto en marcha una ruta guiada a través de los paisajes del fado que, en un principio destinada sólo a estudiantes, es más que probable que se amplíe al gran público para rendir homenaje al fado, a los fadistas y a los poetas que lo inspiraron y, por supuesto, a la voz que lo hizo internacional: Amália Rodriguez.

Para más información, se puede enviar un correo electrónico a la dirección: projectos.culturais@cm-lisboa.pt.

ESTACIÓN DE ORIENTE

2009-03-04T22:43:00.003+01:00

Es la impresionante puerta que da la bienvenida al Parque das Nações. Diseñada por el arquitecto español Santiago Calatrava, la estación de Oriente ha cumplido ya una década como referente urbano del paisaje contemporáneo que dejó la Expo de Lisboa de 1998.

Con el sello personal e inconfundible de su autor, ocupa 70.000 metros cuadrados de arquitectura celular en acero blanco, cristal y hormigón que, en ocasiones, recuerda al esqueleto de una ballena del océano cercano y, en otras, a un bosque de palmeras poblado de viajeros, turistas y curiosos.

Y SALIÓ POR LA PUERTA DOS CORREIROS

2009-02-08T18:54:00.002+01:00

"Saludó cortésmente y, dando las gracias, salió por la puerta de la rúa dos Correiros, la que da a la gran babilonia de hierro y cristal que es la praça da Figuiera, aún agitada, pero nada que se pueda comparar con las horas de la mañana, ruidosas de gritos y pregones hasta el paroxismo. Se respira una atmósfera compuesta de mil olores intensos, a col aplastada y mustia, a excrementos de conejo, a plumas de gallina escaldadas, a sangre, a piel desollada (...)

Ricardo Reis dio vuelta a la plaza por el sur, entró por la rúa dos Douradores, casi no llovía ya, por eso pudo cerrar el paraguas, mirar hacia arriba y ver los altos frontispicios de color ceniciento o pardo, las filas de ventanas a la misma altura, las de parapeto, las de saliente, con las monótonas canterías prolongándose calle adelante hasta confundirse en delgadas franjas verticales, cada vez más estrechas, pero no tanto como para esconderse en un punto de fuga, porque allá en el fondo, aparentemente cortando el camino, se levanta una casa de la rua da Conceiçao".

"El año de la muerte de Ricardo Reis"

José Saramago

A GINGINHA

2009-02-01T15:28:00.003+01:00

Es una de las bebidas patrias portuguesas. De sabor fuerte y concentrado y considerada medicina por algunos en el siglo XIX, más vale tomarla en pequeñas cantidades, como todo buen cordial que se precie. Y es que, no en vano, era el "reconstituyente" de la época.

Es fácil encontrarla en muchos sitios pero, quizás, uno de los que más encanto tenga esté en el largo de São Domingos, aunque por su tamaño, es también fácil que pase desapercibido, pues el local , que tiene más de un siglo de historia, no alcanza los cinco metros cuadrados. Así pues, se trata del lugar perfecto para una parada rápida y un trago ante el mostrador, donde sólo se dispensan chupitos de este contundente licor de guindas.

Una bebida, la ginginha, que puede presumir de varios reconocimientos internacionales; y es que, en la década de los veinte y los treinta, estuvo presente en las exposiciones internacionales de Macao, Barcelona y Río de Janeiro, entre otras, donde obtuvo la medalla de oro en la categoría de bebidas.

ELEVADOR DE SANTA JUSTA

2009-01-22T21:58:00.003+01:00

Al margen de su funcionalidad -que la tiene- el elevador de Santa Justa es una de las grandes atracciones turísticas de Lisboa.

Este gran ascensor, que une la Baixa con el Chiado, fue diseñado por el ingeniero portugués, aunque de raíces galas Raúl Mesnier de Ponsard. De 45 metros de altura, la torre metálica es una de las joyas de la arquitectura modernista ciudadana y funcional, con ecos neogóticos y un doble ascensor de madera en su interior, con todo el sabor de principios del siglo XX -ascensorista uniformado y de levita (en invierno) incluido-.

El elevador está operado por la empresa Carris, la misma que gestiona el transporte público de la ciudad y los elevadores de Bica y da Gloria y su uso está incluido en las tarjetas recargables Lisboa Viva y Sete Colinas. El precio del billete es de 2,80€ (incluye forzosamente el trayecto de subida y de bajada) frente a los 3,70€ del billete combinado de Carris y Metro que permite el uso de todos los medios de transporte de la ciudad durante todo un día. Así que, a nada que vayamos a viajar por la ciudad, resulta más que rentable adquirir las tarjetas recargables.

Desde los tres miradores, ubicados en distintos niveles de la torre, -el primero comunica la Baixa con las ruinas del convento do Carmo- el elevador de Santa Justa ofrece unas muy buenas vistas del Tajo, la Baixa, el castelo de São Jorge o el Rossio y, en la terraza superior, a la que se accede por una artística escalera de caracol forjada, hay un pequeño café en el que disfrutar de un galão o una cerveja.

CAFÉ NO CHIADO

2009-01-18T16:50:00.005+01:00

Lo encontré por casualidad, buscando un sitio para cenar y, la verdad, que el Café no Chiado es un restaurante agradable, acogedor, con unos camareros muy amables y una comida rica, no demasiado cara. El precio medio por persona está en torno a los veinte euros.

A todo esto, se le suma la historia del local, que impregna sus paredes y todavía le confiere un aire más atractivo a una carta en la que se mezcla la tradición portuguesa con la nueva cocina internacional.

El Cáfé no Chiado está muy cerca del teatro São Carlos, en el largo do Picadeiro, en un local que antaño fue ocupado por una librería, la Livraria Moraes, y su vocación de escaparate cultural recoge ese espíritu literario. De hecho, el café dedica uno de sus espacios al placer de degustar un té o una infusión paseando por las páginas de algún diario internacional o por cualquiera de los libros, a disposición de los clientes, que abarrotan los estantes de uno de los rincones más acogedores del local.

En el interior, una chimenea y un comedor cálido para 40 comensales, invitados entre las paredes revestidas con poemas de Sofia de Mello Breyner, pinturas de Graça Morais o fotografías de Homem Cardoso.

SOBRE CAFÉ NO CHIADO:

Ubicación: Largo do Picadeiro 10-12, 1200-330 Lisboa
Teléfono: 00 351 21 346 05 01
Más información: http://www.cafenochiado.com/

ME LLAMO TEODORO

2009-01-13T10:07:00.001+01:00

En mi último viaje a Lisboa, casualidades de la vida, acabé alojado en una calle vecina de la misma en la que tomé la fotografía que acompaña esta entrada: la rua de Eça de Queiroz, exponente de las letras lusas y uno de los grandes retratistas literarios de la ciudad.

Aprovecho pues para ilustrar con esa imagen un fragmento del libro que estoy leyendo estos días: "El mandarín".

"Me llamo Teodoro y fui escribiente del Ministerio del Reino.

En aquella época vivía en la Travessa de Conceição número 106, en la casa de huéspedes de doña Augusta: la espléndida doña Augusta, viuda del comandante Marqués (...)

Los domingos descansaba. Me instalaba en el diván del comedor con la pipa en la boca y admiraba a diña Augusta, que en los días de gudardar limpiaba con clara de huevo la caspa del teniente Couceiro. Aquel instante, sobre todo en verano, era maravilloso: por las ventanas entreabiertas penetraba el bochorno de la calle, los repiques distantes de las campanas de la iglesia de la Conceição Nova y el arrullo de las tórtolas del balcón (...)

No puedo negar que por aquel entonces yo era ambicioso. No es que mi alma loca aspirase a rodar alguna vez por la Baixa en un coche de alquiler, seguida por un recadero al trote; pero me punzaba el deseo de poder cenar con champán en el Hotel Central, de apretar la delicada mano de alguna vizcondesa (...)

Aún así, yo no me consideraba un paria. La vida humilde tiene sus encantos: en una mañana soleada, con la servilleta al cuello y ante un bistec a la plancha, es muy agradable desdoblar el Diário de Notícias; en las tardes de verano, sobre los bancos gratuitos del Passeio, se disfrutan idílicos placeres; y por la noche, en el Martinho, resulta delicioso tomarse un café a pequeños sorbos, mientras se escucha a los facundos oradores que injurian a la patria..."

"El mandadrín"

José María Eça de Queiroz

LADRA ALTERNATIVA

2009-01-07T13:58:00.003+01:00

El fin de semana del 31 de enero y el 1 de febrero -y ya van 17 ediciones- la popular Feira de Ladra de la Alfama lisboeta se transformará en una feria alternativa, en la que el reciclaje, la imaginación y el arte urbano toman el testigo por dos días al tradicional mercadillo de buhoneros.

Ropa actual con el sello de jóvenes diseñadores lisboetas, bisutería, cerámica, objetos de decoración y diseño industrial son algunos de los elementos que se pueden encontrar en este Ladra Alternativa que abre sus puertas, el sábado de nueve de la mañana a nueve de la noche y el domingo de diez de la mañana a siete de la tarde, en el centro cultural Dr. Magalhães Lima, junto al convento del Salvador.

AC LISBOA

2008-12-28T21:12:00.003+01:00

Todo es cuestión de presupuestos. En Lisboa hay hoteles de lujo, hoteles con encanto, hoteles de prestigio con precios a su altura, grandes hoteles a precios razonables, hoteles con fama y precios desorbitados, bed & breakfast, pensiones confortables a buen precio y, también a buen precio, pensiones cochambrosas.

Así las cosas, sólo puedo hablar por mi experiencia y, en mi caso, mirar y comparar a través de todos los motores de búsqueda posibles creo que es la mejor manera de encontrar un buen hotel a un precio razonable. Teniendo en cuenta que en mis deberes del hotel ha de incluirse en el precio el desayuno y que mi ubicación favorita es la zona alta de la avenida Liberdade, en mi último viaje a Lisboa reservé habitaciones en el AC Lisboa del Largo das Palmeidas, un hotel muy funcional, cómodo, con buen servicio y situado bajo el impresionante palacio Sottomayor.

Las habitaciones son amplias y, en el precio de las mismas se incluye el uso a discrección del minibar (no lo había visto en ningún otro hotel) y también el disfrute del gimnasio (no me aporta mucho, pero seguro que hay a quien sí).

El buffet del desayuno, como ya he dicho, está incluido en el precio de la habitación, es abundante y de buena calidad y los camareros son muy amables, igual que el personal de recepción.

En cuanto a ubicación, se llega a Rossío en un cómodo paseo cuesta abajo de unos diez minutos pero, si uno no tiene ganas de andar, siempre puede coger cualquiera de las líneas de autobús que llegan hasta el entorno o el metro en la estación de Pombal.

SOBRE AC LISBOA:

Dirección: Largo Andaluz 13 B (Complejo Sottomayor) 1050-121 Lisboa
Teléfono: 00351 210 050 930
e mail: aclisboa@ac-hotels.com
Más información: AC Hoteles

CASA PEREIRA

2008-12-20T09:17:00.006+01:00

Es como si en su interior se hubiera detenido el tiempo. Como si la de ahora, siguiera siendo la casa del primer Pereira.

Me gusta su colorido, el que aportan sus alacenas abigarradas de cajas de galletas, bombones, botellas de vino, licores y cafeteras que funcionan con alcohol. Me atrapa el aroma a café recién molido, café de Mozambique, de Timor, de Angola... Y también el aroma que se escapa de los cajones y cajones llenos de hilos de té, que se vende al peso, en paquetitos de papel de estraza. (Me entusiasma su chá branco y el chá de Natal, sólo disponible en noviembre y diciembre)

Más que una tienda son pequeños museos de los colmados de antaño y, por eso, no importa esperar turno; cosa bastante complicada, por cierto, porque los dependientes son rápidos y muy amables, ataviados con sus guardapolvos verdes, que les da un aire de habitantes eternos de ese rincón del comercio de Lisboa. Los unos 'viven' en la casa del Chiado, en la rua Garret; y sus reflejos, en la de la Baixa, en la rua Augusta.

SOBRE CASA PEREIRA

Casa Pereira: Rua Garret 38, Lisboa 1200-204
Teléfono: 00 213 42 66 94
Casa Pereira da Conceição: Rua Augusta 102, Lisboa 1100 -053
Teléfono: 00 213 42 30 00

LARGO DAS PORTAS DO SOL

2008-12-04T15:45:00.001+01:00

Muchos me preguntan por el nombre del blog, por este largo lisboeta que abre sus puertas al sol y mira al Tajo entre palmeras y azoteas desde los tejados de Alfama. Es uno de mis rincones favoritos de Lisboa; el lugar perfecto para 'bajarse' del mundo unos minutos y simplemente no hacer nada -o hacer mucho según se mire-, que deleitarse con el horizonte tomando un té -o lo que sea- es el mayor de los placeres.

Por cierto, a la vista y al sabor, le sumo el sonido del largo: una buena conversación, el gorjeo de las palomas, el traqueteo del eléctrico 28 o el de los coches rodando por los adoquines.

NAVIDAD EN LISBOA

2008-11-30T11:00:00.003+01:00

Tiene un encanto especial. Supongo que similar al de todas las ciudades con un comercio activo que, al llegar la Navidad, se lanzan a iluminar las calles con millones de lucecitas. De mi debilidad por la rúa Garret poco más puedo aportar, pero está preciosa de noche, con sus luminosos azules y rojos y los majestuosos Armazens do Chiado al fondo, reconvertidos en trono de Pai Natal.

Pero no sólo el Chiado cambia de aspecto en Navidad, la Baixa es un cajón de sorpresas para grandes y pequeños. En torno a la columna de Dom Pedro IV, en el Rossío, uno puede pasear por las escenas del cuento de Navidad por excelencia, el Cascanueces.

A pocos metros de allí, la praça do Comércio se transforma en una luminaria abierta al Tajo, con hilos de luz que adornan las cornisas de todos los edificios oficiales y una lluvia de destellos que recorren sus fachadas pombalinas.

Partiendo de allí, y cruzando bajo el arco de la fama del Terreiro, uno accede a la rúa Augusta, reconvertida en Navidad en un enorme calendario de adviento, con 24 dinteles luminosos que, al atravesarlos, regalan al visitante el fragmento de una canción o un poema natalino.

ARTESANÍA PORTUGUESA DE CALIDAD

2008-11-21T00:02:00.007+01:00

Cuando uno va de viaje a Lisboa, es difícil comprar regalos con espíritu portugués sin caer en el tópico típico hecho especialmente para turistas (cosa que, personalmente, odio sobremanera). Si a esto le sumamos que somos primos hermanos y que prácticamente todo tipo de artículos similares los encontramos en ambos países, el círculo de opciones se estrecha aún más.

Por eso estoy más que contento del hallazgo que he hecho en mi último viaje a Lisboa. Se trata de una tienda muy coqueta, con una atención esmerada y con mucho gusto que responde al nombre de "Santos Oficios Artesanatos" y que está prácticamente enfrente de la igreja da Madalena, en el número 87 de la rua del mismo nombre. De hecho, el establecimiento ocupa los bajos de un edificio de interés patrimonial, que mandó construir el conde de Soure sobre los escombros de la iglesia de Nossa Senhora da Conceição dos Freire, devastada por el gran terremoto de 1755.

Dedicados a la investigación de la artesanía popular portuguesa, la tienda es un gran escaparate de las manufacturas en madera, cerámica, piedra, cestería o bordados del norte al sur del país. Así que, huyendo del típico azulejo (que también los hay) o del gallo de Barcelos, es un buen sitio para encontrar un regalo artesano y de calidad. Además, a nada que uno muestre interés, los propietarios de la tienda invertirán todo el tiempo necesario en explicarle el lugar de procedencia de cada pieza o los usos tradicionales necesarios para su elaboración.

En mi caso, acabo de llegar de allí con una estrella de Natal de hierro decorada a mano y con tres figuritas de presépio que le darán un toque luso a mi Belén de este año.

SOBRE SANTOS OFICIOS ARTESANATOS:

Dirección: Rua da Madalena 87, 1100-319 Lisboa
Teléfono: 00 351 21 887 20 31
Horario: De 10,00 a 20,00 horas, de lunes a sábados.
Más información: santosoficios@santosoficios-artesanato.pt
http://www.santosoficios-artesanato.pt/

O ELÉCTRICO 28

2008-11-09T22:23:00.004+01:00

Cuando uno llega de nuevas a una ciudad corre el riesgo de caer en las típicas y tópicas trampas para foráneos, y el tranvía turístico de Lisboa es una de ellas. Diecisiete euros le soplaron hace unos meses a un amigo mío por subirse poco menos de una hora al susodicho tranvía. Cierto que recorrió buena parte de la ciudad y que, con mayor o menor fortuna, recibió las indicaciones pertinentes sobre los edificios y monumentos que iba contemplando a su paso.

Sin embargo, frente a tamaño latrocinio, basta con tener a mano una buena guía de la ciudad y subirse al eléctrico 28, el tranvía con más sabor de Lisboa y que, durante décadas, ha estado recorriendo y continúa haciéndolo los principales barrios de la ciudad de colina en colina.

Para ello, sobra con los tres euros y medio que cuesta el bono de transporte diario que permite utilizar durante toda la jornada cuantos metros, tranvías, autobuses y elevadores se desee o, en su defecto, siempre se puede sacar el billete sencillo, que cuesta 0,75 € si se compra en una bilhetera y 1,30 € si se adquiere a bordo del tranvía.

LOS DOMINIOS DE ADAMASTOR

2008-10-25T16:51:00.004+02:00

Hay un lugar en Lisboa en el que el tiempo se detiene con vistas al Tajo; con el puente del 25 de abril en el horizonte y la tranquilidad atlántica suficiente como para quedarse atrapado en la lectura de uno de los grandes textos de la literatura lusa: "Os Lusíadas", de Luiz de Camões.

Y a ese libro, precisamente, se recuerda en el Miradouro de Santa Catarina y, más en concreto, al terrible Adamastor, el gigante que inventó Camões inspirándose en los de la mitología clásica. Allí podemos ver la escultura del monstruo marino dispuesto a devorar a Vasco da Gama y a cualquiera que ose doblar el cabo de las tormentas (Buena Esperanza), penetrando así en los dominios de Adamastor.

La escultura del gigante es obra de Júlio Vaz Júnior y forma parte del mirador desde 1927.

ALFAMA: EL VIEJO BARRIO DE PESCADORES

2008-10-19T16:46:00.002+02:00

"En nuestro camino de regreso a la Baixa o, dicho de otro modo, a la parte baja y central de la ciudad, pasamos por uno de los más pintorescos barrios de Lisboa: Alfama, el viejo barrio de pescadores, que todavía conserva una gran parte de su aspecto original.

El turista que pase unos días en Lisboa no debe dejar sin visitar este barrio; se quedará con una noción del aspecto que Lisboa tuvo en el pasado, impresión que ningún otro lugar de la ciudad le podrá proporcionar.

Todo aquí evoca ese pasado: la arquitectura, el tipo de calles, los arcos y las escaleras, las barandillas de madera, los verdaderos hábitos del pueblo que ahí vive una vida llena de ajetreo, de charla, de canciones, de pobreza y de suciedad".

Fernando Pessoa

"Lisboa: lo que el turista debe ver"

LAS RUINAS DO CARMO

2008-10-05T11:07:00.005+02:00

Por su ubicación, quizás sea uno de los lugares más visitados de Lisboa pero, sinceramente, o uno es un experto en arqueología o no aprovechará la visita demasiado. Particularmente, me parece más interesante contemplar las impresionantes y blanquísimas ruinas del convento do Carmo desde la pasarela que une el largo de acceso al mismo y el elevador de Santa Justa. No hay que pagar y una mirada desde allí sirve para hacerse la idea del edificio asolado por el gran terremoto.

El convento de Nossa Senhora do Vencimento do Monte do Carmo fue mandado construir en 1389 por Dom Nuno Álvares Pereira y fue en su tiempo el mayor ejemplo del gótico lisboeta hasta que el terremoto de 1755 lo dejó convertido en ruinas. Siglos después se decidió reconvertirlo en un museo arqueológico y el lugar en que mejor se pueden constatar las huellas y la fuerza de aquel seísmo.

En cuanto a la colección, entre lo más vistoso destacan varias tumbas y una talla de la Virgen en jaspe de Brasil, dos momias precolombinas expuestas en una vitrina y divesos objetos en sílex.

SOBRE O MUSEO ARQUEOLÓGICO DO CARMO

Ubicación: Largo do Carmo 1200 -092 Lisboa
Teléfono: 00 351 213 460 473
Horario: De martes a domingo, de 10,00 a 17,00 horas. Durante el verano abre una hora más.
Precio de la entrada: 3 euros
Más información: secretaria.aap@mail.telepac.pt

LA CALLAS EN LISBOA

2008-09-29T11:00:00.000+02:00

Hasta el próximo 19 de octubre, y coincidiendo con el cincuentenario de la interpretación de “La Traviata” en el Teatro São Carlos de Lisboa con Maria Callas como protagonista, la capital lusa acoge la primera exposición que se celebra en Portugal dedicada a la gran diva.

Entre las piezas expuestas destaca la considerable colección de joyas y 43 vestidos, entre los que se encuentra el traje usado por la Callas en la "Tosca" que llevó a escena Franco Zeffirelli y que pasó por los escenarios del Covent Garden, la Ópera de París y el Metropolitan Opera House de Nueva York.

Además, en la exposición instalada en el Museu da Electricidade, pueden también contemplarse diversos aderezos escénicos, entre los que destaca la corona de "Norma", creada por Christian Dior, para la producción estrenada en la Ópera de París en 1965, o la correspondencia personal de la diva con Aristóteles Onassis, Pasolini o Maurice Béjart.

SOBRE MARIA CALLAS: A EXPOSIÇÃO DE LISBOA

Lugar: Museu da Electricidade (Avda. Brasilia, Central Tejo. 1300-598 Lisboa)
Horario: Sábados de 10,00 a 20,00 horas. De martes a viernes y domingos, de 10,00 a 18,00 horas
Cómo llegar: Eléctrico 15, autocarros 28, 714, 727, 729, 751, comboio Cais do Sodré-Cascais, bajando en Belém
Precio: Entrada libre
Clausura: 19 de octubre
Más información: http://www.callaslisboa.com/

AS NOITES DE SÃO BENTO

2008-09-27T15:39:00.004+02:00

Un año más Lisboa ha acogido una nueva edición -y ya van ocho- de sus Noites de São Bento, una iniciativa que, a lo largo de estos últimos tres días, ha servido para que los anticuarios de la ciudad mantengan sus puertas abiertas hasta pasada la medianoche.

No es sólamente una oportunidad de negocio. Las noches de esta tradicional calle lisboeta van más allá y se han convertido ya en una manera de dinamizar la ciudad a través del arte, las antigüedades y las actuaciones y conciertos que, desde el jueves y hasta hoy, llenan la Rua São Bento.

Así, cuartetos de cuerda, los cantantes Lúcia Lemos y Vasco Araújo, actores y bailarines contribuyen a un paseo diferente y cultural por la Lisboa pasada y por el dinamismo que construye el Bairro Alto presente.

DE LA CASA DE UN PINTOR A LA CASA DE UN MECENAS

2008-09-19T00:38:00.004+02:00

Hay edificios que, por sí mismos, ya justifican una visita. Es el caso de la Casa Museu Dr. Anastácio Gonçalves, un hermoso edificio de principios del siglo XX, obra de uno de los más reconocidos arquitectos lusos de la época, el prolífico Norte Júnior.

Se trata de un edificio armonioso y de tres cuerpos, de estilo modernista y reconocido con el premio Valmor en 1905. En su origen fue un encargo del pintor José Malhoa, que residió en el edificio e instaló allí su atellier. De hecho, en la fachada central de la casa se puede contemplar una imponente vidriera que proveía de luz natural al taller del artista.

Posteriormente, la vivienda fue adquirida en 1932 por el Dr. Anastácio Gonçalves y, hoy en día, es un museo que alberga las cerca de dos mil piezas de la colección privada del oftalmólogo y mecenas y que comprende piezas de porcelana china del siglo XII, muebles de los siglos XVII al XIX y una excelente muestra de pinturas portuguesas del XIX.

SOBRE A CASA MUSEU DR. ANASTÁCIO GONÇALVES

Dirección: Avenida 5 de outubro 6-8, Lisboa 1050-055
Teléfono: 00 351 21 354 08 23 ó 00 351 21 354 09 23
Horarios: Martes, de 14,00 a 18,00 horas. De miércoles a domingos, de 10,00 a 18,00 horas
Tarifas: Entrada general 3 €. Jubilados y menores de 25 años 1,50 €. Con carné joven 1,20 €. Domingos y festivos, gratuito
Cómo llegar: Autocarros linha 21, 36, 44, 49, 83, 90, 701, 720, 727, 732, 738 y 745. Metro Picoas y Saldanha
Más información: cmag@ipmuseus.pt

MUSEU DA FARMÁCIA

2008-09-07T16:26:00.005+02:00

Con más de diez años de historia, no conozco muchas ciudades que hayan decidido dedicar un museo a una de las ciencias más necesarias y más antiguas a lo largo de la historia: la farmacopea.

Éste es el caso de Lisboa que, en el edificio rehabilitado que ocupa en la rua Marechal Saldanha, propone un paseo a lo largo de siglos y culturas para conocer los distintos métodos de curación y tratamiento de enfermedades empleados en distintas épocas y lugares. Así, es posible descubrir piezas del 3.600 aC. o los usos sanatorios en el Antiguo Egipto o en Mesopotamia; todo ello junto a la reconstrucción de cuatro boticas de los siglos XVIII, XIX y XX, una de ellas, ambientada en el Macao colonial.

SOBRE O MUSEU DA FARMÁCIA

Dirección: Rua Marechal Saldanha 1 - 1249 Lisboa
Horario de apertura: De lunes a viernes, de 10,00 a 18,00 horas
Teléfono: 00 351 213 400 600
Más información: Web oficial del Museu da Farmácia

RECORRER LISBOA CON PESSOA

2008-08-23T16:40:00.003+02:00

Muy pronto regresaré a Lisboa y, en esta ocasión, quiero que mi compañero de viaje sea Fernando Pessoa a través de una de las mejores guías literarias que uno puede encontrar para pasear por la historia y el patrimonio de la Ciudad Blanca.

A pesar de que Pessoa escribió "Lisboa: lo que el turista debe ver" en 1925, lo que allí cuenta sorprende por su actualidad, y lo hace con un lenguaje próximo que nos acerca a los rincones más conocidos de la ciudad, pero también a esos otros que el olvido ha apeado del lugar que les corresponde.

Una Lisboa amada y bien recorrida por Pessoa de la que dice así: "Sobre siete colinas, que son otros tantos puntos de observación desde donde se pueden disfrutar magníficos panoramas, se extiende vasta, irregular y multicolorida aglomeración de casas que constituye Lisboa.

Para el viajero que llega por mar, Lisboa, vista así de lejos, se levanta como la hermosa visión de un sueño, elevándose hacia el intenso azul del cielo, que el sol aviva. Y las cúpulas, los monumentos, el viejo castillo, sobresalen por encima del conjunto de casas, como destacados pregoneros de este delicioso lugar, de esta bienaventurada región".

ZUZA BED & BREAKFAST

2008-08-17T14:38:00.003+02:00

Confieso que no he sido uno de sus huéspedes, pero sí algunos amigos que han venido encantados. Frente a la frialdad y al pragmatismo de alojarse en uno de los muchos hoteles de distintas categorías de que dispone Lisboa, optar por un bed & breakfast aporta un toque diferente y mucho más personal.

La capital atlántica, sin duda, es uno de esos lugares en los que merece la pena atreverse a disfrutar de la experiencia. En primer lugar, por su larga tradición de albergarias y pensões pero, también, por la manera de ser cosmopolita, abierta y acogedora de los lisboetas, que le hacen sentir a uno como el invitado que llega de visita a una casa.

Si a todo esto le sumamos el encanto de uno de los barrios por excelencia -el Chiado-, una buena opción para disfrutar de la ciudad puede ser el Zuza Bed & Breakfast. Situado en la calçada do Duque, su propietario Luís Zuzarte, ofrece cuatro habitaciones de diseño moderno y acogedor, algunas de ellas con terraza y vistas al castelo do São Jorge.

El alojamiento, desayuno incluido, oscila entre los 75 € por noche la habitación doble en temporada baja y los 95 € de la habitación con vistas al castillo en temporada alta.

SOBRE ZUZA BED & BREAKFAST

Ubicación: Calçada do Duque 29, 2º andar; 1200 - 155 Lisboa
Teléfono: 00 351 934 445 500
Precios y reservas: http://www.zuzabed.com/
Más información: zuzabed@zuzabed.com

LISBOA PROTAGONISTA EN EXPO 2008

2008-08-15T12:33:00.003+02:00

La representación de Portugal en la Expo de Zaragoza 2008 convierte este domingo, y durante tres días, a Lisboa en la gran protagonista de la muestra. De esta manera, se tiende un puente entre las dos ciudades y las dos expos, coincidiendo con el décimo aniversario de la muestra lisboeta. En ambos casos, el agua fue y es el hilo conductor de ambas citas y, por ello, Lisboa 'resucitará' en Zaragoza a sus olharapos.

En este caso, no serán aquellos monstruos del siglo XV que aterrorizaban a los navegantes, sino que cobrarán una apariencia de modernidad, transformándose en símbolos de la polución y la degradación del agua, contribuyendo así a difundir el mensaje de sostenibilidad que promueve la Expo de Zaragoza 2008.

CASA DA ÍNDIA

2008-08-10T13:13:00.002+02:00

Toma su nombre de la compañía de navegación que velaba por el comercio marítimo entre Lisboa y las Indias durante los siglos XV y XVI pero, hoy en día, A Casa da Índia es uno de los restaurantes con más predicamento entre lisboetas y turistas.

Como ella, hay muchas en otros puntos de la ciudad, pero para encontrarlas hace falta dedicar sosiego al paseo y prestar atención a los menús que se escriben diariamente en pizarrines o se pegan directamente sobre la puerta de la casa de comidas.

En este caso, su ubicación cerca de la zona nocturna de Bairro Alto convierte a la Casa da Índia en un buen lugar para cenar comida rica y barata y típicamente portuguesa. Entre las recomendaciones, los chocos, las sardinhas asadas, el porco preto, el bacalhau con patatas cremosas y los mejillones guisados con aceite, ajo y vino tinto.

SOBRE A CASA DA ÍNDIA

Ubicación: Rua do Loreto 40
Teléfono: 00 351 21 342 36 61

FECHADO PARA FÉRIAS

2008-07-12T23:51:00.003+02:00

Me voy de vacaciones.

Así que, hasta mi vuelta, la palabra en este blog la tienes tú.

Un beso y un abrazo.

Vou de férias.

Portanto, até o meu regresso, tem a palavra sobre este blog.

Um beijo e um abraço.

LOS SIETE SUSPIROS DE SINTRA

2008-07-08T14:10:00.001+02:00

Hoy convertido en un hotel de lujo, el Palácio de Seteais debe su nombre a una de las muchas leyendas que se esconden en los rincones más románticos de la villa de Sintra.

La protagonista de la historia no es otra que una joven princesa árabe, de nombre Anazir, que vivió en el lugar que hoy ocupa el palacio allá por el año 1147, el mismo en el que el rey Dom Alfonso Henriques conquistó Lisboa a los moros.

Quiso el destino que uno de sus caballeros más leales, Dom Mendo de Paiva, sorprendiera en el asedio al castillo de Sintra a la joven Anazir, que trataba de huir con la ayuda de su nodriza Zuleima. La princesa, asustada al ver al caballero cristiano, gritó un "¡Ay!", que volvió a repetir al ver la intención de Dom Mendo de no dejarlas escapar.

Aterrada y, sin darle ninguna explicación, el aya instó a la princesa a que nunca más lanzara un suspiro tal o un grito semejante. Pero como quiera que Anazir vio a lo lejos acercarse el ejército cristiano, sin poder evitarlo, salió de su garganta un tercer "¡Ay!".

Atraído por la belleza de la joven, el caballero luso decidió secuestrarla junto a su nodriza pero, ante la negativa de la princesa a subir a su caballo, la amenazó con separarla de Zuleima, abandonando al aya a su suerte. Dejando escapar un cuarto "¡Ay!", Anazir aceptó y, al poco tiempo, viendo el afecto que el noble cristiano le procuraba, acabó correspondiendo al amor del joven caballero, que la mantenía en secreto lejos de moros y lejos de cristianos.

Pero quiso el destino, al que las malas lenguas dan el nombre de Zuleima, que el moro Aben-Abed, que había de haberse desposado con Anazir antes de su huida, diera con el escondite de la princesa y quisiera ahora vengar su traición.

Esperando que Dom Mendo dejara marchar a la joven para librarla del castigo del moro, la nodriza le confesó al caballero cristiano que una hechicera había lanzado un maleficio por el que la princesa moriría tras lanzar siete suspiros.

Entre tanto, Anazir, ajena a la preocupación de su aya, emitió un quinto y un sexto "¡Ay!" consecutivos, obligando a la vieja a revelarle en su desesperación el secreto que ocultaba.

Dom Mendo tuvo entonces que partir a la guerra y, aprovechando su ausencia, el que regresó fue el moro Aben-Abed, que hundió su puñal en el pecho de Anazir, en el mismo momento en que la joven gritaba el séptimo "¡Ay!".

A su regreso, la leyenda cuenta que Dom Mendo de Paiva decidió llamar a ese lugar que fue refugio y tumba de su amada Seteais y que, enloquecido por la muerte de su amada, fue desde entonces el más feroz y cruento perseguidor de moros de su tiempo, una empresa a la que dedicó todos y cada uno de sus días.

SOBRE O PALÁCIO DE SETEAIS

Observaciones: El Hotel Tivoli Palácio de Seteais está cerrado al público por trabajos de remodelación hasta el primer trimestre de 2009.
Teléfono: 00 351 21 923 32 00
Dirección electrónica: reservas.hps@tivolihotels.com
Información: Hotel Tivoli Palácio de Seteais

PESSOA VUELVE AL LARGO DE SÃO CARLOS

2008-06-29T23:29:00.003+02:00

Coincidiendo con el ciento veinte aniversario del nacimiento de Fernando Pessoa, el escritor ha regresado, desde el pasado 13 de junio, a la calle y a la casa en que nació. Y es que, aunque su figura y su obra está presente en muchos rincones de la capital lusa, el propio Pessoa ha vuelto ahora al largo de São Carlos, gracias a una escultura conmemorativa, obra del artista belga Jean-Michel Folon, y que lleva por título "Hommage à Pessoa".

LISBOA EN LA EXPO 2008

2008-06-14T17:26:00.004+02:00

Han pasado diez años desde la Expo de Lisboa y, ahora, le toca el turno a Zaragoza. Dos ciudades unidas por una Expo y también por su hilo argumental: el agua. En el caso de la Lisboeta, el agua de los océanos; en el de Zaragoza, el agua y la sostenibilidad del planeta.

Por eso, precisamente, la presencia de Portugal en la Expo española es mucho más amplia que su participación con un simple pabellón en la muestra. De hecho, Lisboa aspira a establecer durante la Expo una segunda embajada lusa en nuestro país.

Para dar a conocer la cultura, la gastronomía, las gentes y el legado compartido por ambos países, se ha organizado un calendario apretado de actividades, con un punto álgido el 11 de julio, que será cuando Zaragoza celebre en la Expo el Día de Portugal. En esa jornada actuarán en los distintos escenarios del recinto junto al Ebro Dulce Pontes, Maria João Pires, Rodrigo Leão o el grupo The Gift.

PERDERSE EN EL HORIZONTE

2008-06-07T18:29:00.004+02:00

Cuentan que Lisboa, como Roma, está construida sobre siete colinas. No obstante, cualquiera que haya estado en la capital lusa, convendrá conmigo en que, en lugar de siete, las cuestas empedradas de la ciudad, las constantes subidas y bajadas, le hacen pensar a uno que más que siete fueran setenta.

El número es lo de menos, pero sí es cierto que las distintas colinas de la capital atlántica la convierten en la ciudad con los miradores más asombrosos que cualquier observador pudiera desear. Por lo general, todos ellos son, además, escenario, no sólo de las vistas, sino de una terraza bulliciosa donde disfrutar del horizonte, cerveja o bica en ristre o, simplemente, donde descansar los pies y el alma de un ascenso adoquinado.

El miradouro de Graça, el de Santa Luzia, el de Santa Catarina o las vistas desde el castelo de São Jorge merecen una visita pausada. Vale la pena olvidar las prisas del que quiere ver mucho en poco tiempo y perderse en los placeres de dejar pasar las horas simplemente mirando.

En el Largo das Portas do Sol, precisamente, (el mismo que sigue inspirando esta bitácora) se encuentra una de mis terrazas y mis rincones favoritos de Lisboa. Me gusta sentarme allí a respirar la Alfama, a ver latir al Tajo y escuchar el traqueteo del eléctrico a mi espalda. Me gusta pasar la tarde conversando en el miradouro del largo. Y me gusta también llegar de noche y ver cómo la piedra se vuelve blanca e ilumina la penumbra desde la cúpula del Panteón y São Vicente.

INVERNADERO DE NOVELA

2008-05-31T18:37:00.004+02:00

Hace unas pocas semanas escribí una entrada sobre la Quinta da Regaleira de Sintra. En ella hablé de ese halo de misterio que envuelve al Palácio dos Milhões y a los distintos escenarios construidos entre la vegetación de la quinta. Sin embargo, no hablé de un lugar que, por lo general, o atrae como un imán en toda su decadencia y abandono o consigue el efecto contrario.

Se trata de la estufa fria, el invernadero de la quinta, un lugar para el que parece que no pasa el tiempo desde la primera vez que lo contemplé. Cristales rotos, puertas desvencijadas atadas con cadenas y candados, azulejos rotos y mosaicos mellados en su exterior y mesas recubiertas de hiedra, musgo y plantas muertas en su interior... La imagen, sin duda, añade un aire de romanticismo decadente y, al mismo tiempo, de sobrecogedor abandono al recinto.

No sé si semejante estado de conservación responde a un plan de cuidadoso descuido, que le ha un aire de novela gótica al invernadero o, simplemente, ha coincidido que la estufa esperaba turno en los proyectos de mejora de la quinta pero, de una manera u otra, dejo aquí una de las últimas fotos que le hice y que cada uno decida si merece o no la pena acercarse a verla en una próxima visita a Sintra y a la quinta.

O FADO NASCEU NUM DIA...

2008-05-19T06:45:00.001+02:00

* Vídeo de Raquel Tavares cantando "Fado lisboeta"

"O fado nasceu num dia
em que o vento mal bulia
e o céu o mar prolongava,
na amurada de um veleiro,
no peito dum marinheiro
que estando triste cantava."
(José Régio)

LA QUINTA MÁGICA

2008-05-15T11:25:00.002+02:00

Pozos profundos que dan acceso a una laguna, rituales templarios y referencias masónicas, capillas por las que se accede a un laberinto subterráneo, mansiones donde los engaños ópticos y los pasadizos son constantes y, todo ello, en un rico entorno natural y cuidando con precisión de orfebre cada detalle de su arquitectura. Todo eso y más es, en resumen, la Quinta da Regaleira, uno de los lugares mágicos que esconde la villa de Sintra.

Impresiona el acceso a la Quinta, pues nada más flanquear la verja una mansión romántica con ecos neogóticos contempla a su visitante desde lo alto. A pocos metros de la puerta, una capilla dedicada a la Santísima Trinidad y, en los jardines de la Quinta, lagunas, bosques, torreones y laberintos. Todo ello, fruto de la imaginación del arquitecto y escenógrafo italiano Luigi Manini que diseñó la Quinta siguiendo los deseos de su propietario, el excéntrico António Augusto Carvalho Monteiro, quien dio rienda suelta a su pasión por lo mágico y lo esotérico y concibió el espacio siguiendo rituales masones y templarios.

El Palacio de los Millones se convierte así en un lugar de sensaciones, que asusta y maravilla al mismo tiempo; cuidadosamente presentado para contagiar al visitante de su atmósfera de alquimista en estancias con poca luz y paredes recubiertas de libros o dónde las gárgolas de sus terrazas parecen amenazar a quien osa molestarles.

El laberinto de grutas que comunica el subsuelo del palacio y la cripta de la capilla mantiene viva la inquietud de quien aspira a descubrir los misterios de la Quinta; misterios que no estarán completos si uno no es capaz de descender la escalinata en espiral del profundo pozo iniciático que, igual que templarios y masones, obligará a su visitante a tomar una de las varias grutas que parten de su fondo con forma de estrella de ocho puntas. Sólo así, atravesando las tinieblas del laberinto de grutas, conseguiremos llegar a la luz, en este caso, con salida a unas hermosas y bien cuidadas lagunas que, incluso, es posible atravesar saltando de piedra en piedra.

SOBRE A QUINTA DA REGALEIRA:

Dirección: Rua Barbosa du Bocage, 2710-567 Sintra
Teléfono: 00 351 219 106 650
Horario de apertura: De febrero a marzo y octubre, de 10,00 a 18,00 horas; de abril a septiembre de 10,00 a 19,00 horas; de noviembre a enero, de 10,00 a 17,00 horas
Precio: 5 euros entrada libre, 10 euros en visita guiada
Cómo llegar: Caminando, a 700 metros del centro histórico de Sintra

FADO PARA TURISTAS

2008-05-11T15:25:00.006+02:00

Hablar de Lisboa es también hablar del fado; un sonido característico que buscan tanto como sus monumentos quienes visitan la capital lusa, unas veces por un mero espíritu turista y, otras, para satisfacer su gusto por una de las músicas más sentidas que conozco.

Con una carga, quizás excesivamente "typical" que lo desvirtúa (sería como un primo portugués del clásico tablao para guiris de Madrid), el Café Luso de Lisboa es una de las casas de fado emblemáticas del Barrio Alto. A pesar de todo, el propio edificio que lo alberga, un palacio del siglo XVII, y la calidad de los intérpretes que actúan en el local, merecen una visita que hace olvidar el precio de una cena no demasiado elaborada y cuyo mejor ingrediente es el sonido del fado que la envuelve, junto a algunos números de folclore portugués.

La historia de Luso se remonta a los años treinta, adaptando a su uso como casa de fados las bodegas y las cocheras abovedadas del Palacio de São Roque; al tiempo que su fama le viene, sin duda, de las grandes figuras fadistas que actuaron en él, entre ellas, Alfredo Marceneiro o la propia Amália Rodrigues.

SOBRE LUSO:

Dirección: Travessa da Queimada 10, 1200-365 Lisboa
Información y reservas: 00 351 213 422 281
Horario: De lunes a domingo, de 19,30 a 02,00 horas
Cómo llegar: Líneas 58 y 790 de autobús. En metro, la parada más próxima es Baixa-Chiado
http://www.cafeluso.pt/
cafeluso@cafeluso.pt

PESSOA CONTRA TODOS ELLOS

2008-05-10T11:48:00.002+02:00

Reis vs. Caeiro, Campos vs. Soares y Pessoa con ellos y contra todos ellos. Todos son Pessoa, pero cada uno con distinto traje. Son sus heterónimos, las distintas personalidades literarias con las que publicó su obra e, incluso, como Fernando Pessoa publicó críticas feroces contra sus propias obras, firmadas por sus alter egos.

Independientemente de si es a Pessoa al que se busca, a Fernando António Nogueira, Ricardo Reis, Alberto Caeiro, Bernardo Soares o Álvaro de Campos, lo cierto es que Lisboa está impregnada de su esencia literaria.

Quizás el mejor punto de partida sea el número 16 de la Rua Coelho da Rocha, la casa que habitó el poeta los últimos años de su vida. Hoy completamente reformada, se ha convertido en un centro de documentación en torno a la obra y la persona de Pessoa. Una biblioteca, objetos del escritor e incluso una carta astral en piedra forman parte de ese pequeño universo pessoano que se prolonga en el Martinho da Arcada.

Abierto en 1782, este veterano café y restaurante al que se accede por la Rua da Prata en su confluencia con la Praça do Comércio, además de una carta excelente y un servicio amable y muy cuidado, presume de haber sido uno de los favoritos de Pessoa. De hecho, el local conserva la mesa favorita del escritor tal y como la dejó, en una especie de espera homenaje que atrae a más de un visitante o, quizás incluso, al propio espíritu de Pessoa.

DORMIR COMO UNA PRINCESA

2008-05-04T17:39:00.003+02:00

Si el dinero es lo de menos y uno puede permitirse pagar 430 euros por pasar una noche en una de las suites de la Fortaleza do Guincho, entonces también sabrá cuáles fueron las vistas que contempló desde su habitación favorita la princesa Gracia de Mónaco, cada vez que se escapaba hasta este rincón de la costa portuguesa.

De hecho, en este hotel de cinco estrellas y con un restaurante que luce a gala una estrella Michelín, a la habitación 212 se le sigue conociendo como la "habitación de la princesa", una suite con vistas al Atlántico y al Cabo da Roca.

Sobre él, junto al faro que ilumina el océano desde el punto más occidental de Europa, se levanta este hotel fortificado, que hace honor a su nombre (cañones incluidos en la puerta). Tal vez uno nunca llegue a franquearla, pero lo cierto es que esos cañones defendieron en su tiempo ese lugar mágico del que Camões dijo: "Aquí, donde se acaba la tierra y comienza el mar".

SOBRE A FORTALEZA DO GUINCHO

Dirección: Estrada do Guincho, Cascais 2750-642
Teléfono: 00 351 21 487 0491
Reservas: reservations@guinchotel.pt

O TERREIRO DAS PESSOAS

2008-04-27T18:56:00.003+02:00

Es uno de los lugares más transitados de Lisboa, también uno de los más visitados por los turistas y de los que mayor encanto aportan a la Baixa cosmopolita que mira al Tajo. Gracias a una iniciativa municipal, el Terreiro do Paço es además un lugar abierto y ciudadano cada domingo, entre las diez de la mañana y las cinco de la tarde.

La plaza porticada se cierra al tráfico y la cultura, el deporte, la música, la artesanía, las nuevas tecnologías, el juego o la comida típica portuguesa toman la calle y hacen del Terreiro do Paço el Terreiro das Pessoas.

Al margen de las actividades programadas de forma especial para cada domingo, el Terreiro das Pessoas tiene de forma estable una biblioteca móvil, una exposición sobre los bosques lusos, un autobús de acceso libre a Internet, una cata de vinos portugueses e, incluso, un espacio de atención jurídica al ciudadano.

EL SECRETO MEJOR GUARDADO DE PORTUGAL

2008-04-20T22:42:00.004+02:00

Desde 1837 quizás sea el de los famosísimos pastéis de Belém uno de los secretos mejor guardados de Portugal. Una receta que, escapó del cercano Mosteiro dos Jerónimos en la convulsa época del Liberalismo y que acabó con el cierre y desamortización de buena parte de los conventos.

Fue así como surgió la Antiga Confeitaria de Belém, a pocos metros del monasterio, hoy frente a una de las paradas más concurridas del tranvía lisboeta, y bajo los letreros que la identifican como la única y original fábrica de pastéis de Belém.

Siempre abarrotada de turistas, la confitería es un auténtico laberinto de azulejos, sillas que se tocan unas a otras, salas y pasillos en los que encontrar una mesa vacía es cuestión de suerte y de paciencia. Todo, en un ambiente que recuerda al siglo XIX y que contribuye aún más a dar forma al famoso misterio de la receta secreta que salió del Mosteiro dos Jerónimos y que se mantiene inalterable de siglo en siglo para deleite de los lamineros y envidia de quienes tratan en vano de copiar la fórmula magistral de estos pastelillos de crema.

De hecho, la receta de los pasteles es sólo conocida y transmitida de unos a otros por los maestros obradores que los fabrican artesanalmente en la que se conoce como Oficina do Segredo, si bien, y ante la insistencia de curiosos, aseguran que tan importante como el secreto es la cuidadosa selección de ingredientes que permite mantener aún en nuestros días el sabor de uno de los dulces más tradicionales de Lisboa.

SOBRE OS PASTÉIS DE BELÉM

Dirección: Rua de Belém 84-92, 1300-085 Lisboa
Teléfono: 00 351 21 363 74 23
Horario: Del 1 de noviembre al 30 de abril, de lunes a sábado, de 8,00 a 23,00 horas y domingos, de 8,00 a 22,00 horas; del 1 de mayo al 31 de octubre, todos los días, de 8,00 a 24,00 horas.
Cómo llegar: En el autobús 51 o en el tranvía 15, bajando en la parada de los Jerónimos

LA CASA DE LAS MARIONETAS

2008-04-15T22:34:00.003+02:00

Quizás no sea el más conocido ni el más visitado, pero en su interior alberga secretos de un arte tan antiguo como el mundo. El Museo de la Marioneta se ha convertido desde 2001 en todo un referente para los amantes de los títeres desde su privilegiado hogar en el antiguo convento de las Bernardas, un palacete de 1653 que sufrió los rigores del gran terremoto de 1755 y que, tras la desamortización de principios del XIX, acabó en manos de particulares.

Desde entonces, el edificio ha ido cambiando de 'traje' para convertirse en instituto, sede de la orquesta filarmónica, sala de cine e incluso viviendas particulares. El tiempo fue pasando para el convento de antaño y, en 1998, ante su inminente estado de ruina, el Ayuntamiento de Lisboa lo compró para rehabilitarlo.

En la actulidad, el convento de la Rua da Esperança alberga el Museo de la Marioneta, impulsado por la compañía de títeres São Lourenço y que recoge una larga tradición artística lusa. No obstante, es también un patio de vecinos para treinta y cuatro familias, un restaurante (A Travessa) y la sede de una asociación.

SOBRE O MUSEU DA MARIONETA

Dirección: Rua da Esperança 146, 1200-660 Lisboa
Teléfono: 00 351 213 942 810
E mail: museudamarioneta@egeac.pt
Horario: De martes a domingo, de 10,00 a 13,00 horas y de 14,00 a 18,00 horas
Cómo llegar: En el comboio de la linha de Cascais, bajando en la estação de Santos; en los autobuses 6, 60, 713 y 727; o en el eléctrico 25

DONDE AMOR Y HONESTIDAD SE DAN LA MANO

2008-04-12T16:34:00.003+02:00

Sin duda es Lisboa una ciudad literaria; musa de poetas y escritores, unas veces lusos y otras extranjeros; de autores contemporáneos y de grandes clásicos.

"Aquí el amor y la honestidad se dan las manos y se pasean juntos; la cortesía no deja que se llegue a la arrogancia, y la braveza no consiente que se le acerque la cobardía. Todos sus moradores son corteses, son liberales y son enamorados, porque son discretos.

La ciudad es la mayor de Europa, y la de mayores tratos; en ella se descargan las riquezas de Oriente, y desde ella se reparten por el Universo; su puerto es capaz no sólo de naves que se puedan reducir a un número, sino de selvas movibles de árboles que los de las naves forman; la hermosura de las mujeres admira y enamora; la bizarría de los hombres pasma, como ellos dicen; finalmente, ésta es la tierra que da al cielo santo y copiosísimo tributo."

Los trabajos de Persiles y Segismunda

(Miguel de Cervantes)

VIVIR LA CALLE

2008-04-06T17:41:00.005+02:00

Por su luz, por su gente, por su espíritu atlántico, sus aromas y sus sonidos, Lisboa es una ciudad que vive la calle. Invita al paseo, al relajo, al descubrimiento y a la curiosidad sin prisas.

A perderse sin tiempo por la Baixa y detenerse a admirar las montañas de bolachas de cualquier confitería en la Rua Augusta, comprar unas flores en una parada junto al Arco de la Victoria o probarse unos zapatos en la Rua da Prata, que ha cedido a la ropa y el calzado el protagonisto que, en tiempos, tuvieron las joyerías y las casas de empeño.

Terrazas -las más de las veces demasiado tópicas buscando al turista típico-, artistas callejeros, puestos ambulantes y gentes que van y vienen le dan un aire cosmopolita a esta parte baixa de la ciudad; heredera de la vocación comercial que le dio su ubicación junto al Tejo y el Terreiro do Paço y de la que los propios nombres de las calles son el mejor testigo: rua da Prata, do Ouro, Correeiros...

Pocos son, por cierto, los que saben que, en ésta última, se esconde uno de los mayores tesoros ocultos de la ciudad, y de complicada visita para el público en general. Se trata de algunos de los vestigios más antiguos de la Olissipo romana, e incluso anteriores, de la época fenicia. Lo curioso del asunto es que se encuentran dentro de los sotanos del banco Milenio BCP.

En el paseo por la Baixa no falta uno de los elementos emblema de la ciudad: los ascensores urbanos y, más en concreto, el Elevador de Santa Justa, de clara influencia modernista con su estilo neogótico, inspirado en la arquitectura de Eiffel. Un aire de Art Nouveau que también abunda en los escaparates y las fachadas del Animatógrafo de la Rua dos Sapateiros, la lechería A Camponesa de la misma calle, la Retrosería Bijou de la Rua da Conceição, o la Antiga Panadería Inglesa del Largo de São Julião.

SOBRE EL NÚCLEO ARQUEOLÓGICO DOS CORREEIROS

Lugar: Rua dos Correeiros 9 - Lisboa
Horario (Imprescindible reserva previa de visita): Jueves de 15,00 a 17,00 horas y sábados de 9,00 a 13,00 y de 15,00 a 17,00 horas
Teléfono de petición de hora: 00 351 213 211 700

A MOURA DE LINDARIA

2008-03-30T17:54:00.003+02:00

Son muchos los parques que rodean el Palácio Nacional de Sintra. Uno de ellos es el que se conoce como Jardim de Lindaria, según la leyenda, el lugar al que iban las mujeres árabes al salir del baño para disfrutar de sus vistas y el aroma de sus flores.

Así pues, no es extraño que un jardín como éste, también tuviera una romántica leyenda de amores imposibles entre culturas enfrentadas. Cuentan que la más hermosa de las moras que frecuentaba el jardín se quedó prendada de un joven cristiano que, escondido entre los árboles, admiraba su belleza.

Si algo entre ambos llegó a nacer nadie lo sabe, pero lo cierto es que llegó el suceso a oídos del esposo. De hecho, hay quien cuenta que fue una de las doncellas que acompañaban a la hermosa mora en su paseo la que con toda crudeza reveló la historia al marido, llevada por la envidia de no ser ella la dama que pretendiera el cristiano.

Sea como fuere, nunca más volvió a verse a la morisca en el jardín, e incluso insinúa la leyenda que el marido la mató cegado por los celos. Desde entonces, y dicen que hoy todavía, la moura de Lindaria vuelve al jardín por las noches en busca de aquel caballero cristiano del que se prendó.

EL HELADERO REAL

2008-03-15T22:09:00.004+01:00

Si uno quiere disfrutar en la costa portuguesa de un placer de reyes, todavía puede hacerlo sin necesidad de gastar mucho dinero. Por unos pocos euros, lo que cuesta un helado, uno puede degustar la misma receta artesana que en su dia probaron don Juan Carlos y doña Sofía, el príncipe y las infantas, don Juan de Borbón y su esposa María de las Mercedes en su exilio en Estoril o el mismo helado que se sirvió en la boda de la infanta Margarita.

Dos heladerías, fundadas ambas por el italiano Attilio Santini, mantienen viva en sus archivos -y en las fotografías que decoran sus paredes- la estancia de la familia real española en Estoril.

Durante su exilio luso, don Juan Carlos (a quien la familia Santini llamaba Juanito cariñosamente) era uno de los asiduos a la heladería que entonces tenían en la playa de Tamariz de Estoril, así como otros miembros de casas reales, como la de Saboya, que también pasaron allí sus años de destierro.

Posteriormente, el negocio cambió de ubicación y, en la actualidad, sus famosos helados de morago (y el resto de sabores) se pueden paladear en los dos establecimientos que tienen en la Rua Nova da Estação de Estoril y en la avenida Valbom de Cascais. Por cierto que este último conserva prácticamente la misma apariencia que tenía cuando don Felipe lo visitó siendo un niño en la década de los setenta. El príncipe no sé cuál escogería pero, a pesar del nombre, no dejes de probar su famoso helado de marabunta. Delicioso.

SOBRE GELADOS SANTINI:

Ubicación Cascais: Avenida Valbom 28 F, 2750 Cascais
Ubiación Estoril: Rua Nova da Estação 5, Sao João do Estoril
Teléfono: 00 351 21 483 37 09

LA BOCA DEL INFIERNO

2008-03-11T22:40:00.003+01:00

A unos pocos kilómetros caminando desde el centro de Cascais, ajeno al bullicio estival, pero fácil de localizar siguiendo su paseo marítimo, se llega hasta la Boca del Infierno. Es una gruta que impresiona, llena de concavidades y flanqueada de cuevas menores y rocas escarpadas de más de veinte metros de altura que, si de normal impresiona, en días de oleaje hace retumbar el sonido de la tempestad de una manera sobrecogedora.

Por eso no es extraño que este lugar lleve también aparejada una historia de misteriosas desapariciones, espías, sospechas de suicidio y ocultismo y que, sorprendentemente, el mismo Fernando Pessoa se viera implicado en ellas.

Entre los conocidos del escritor luso se contaba el mago y mentalista inglés Aleister Crowley, un personaje siniestro, extraño y oscuro, del que se dice que practicaba el ocultismo y del que también se especulaba que actuó de agente doble durante la Gran Guerra. En estas visicitudes, no sorprende el hecho de que pudiera tener muchos enemigos. Hay quien dice que, en un arrebato de locura, se suicidó lanzándose al fondo del océano en la Boca del Infierno. Pero también hay quien asegura que sólo fingió su muerte y que, para ello, contó con la ayuda de su amigo Pessoa, al que en 1930 envió unas supuestas cartas explicando su suicidio para que éste las publicara en el Diário de Notícias. Si murió o no, nunca se supo, pero lo cierto es que en la Boca del Infierno hay un panel que recuerda la extraña desaparición del mago en aquel lugar.

EL MONASTERIO DE LOS NAVEGANTES

2008-03-02T14:38:00.006+01:00

En el barrio de Belém, frente a un río que se convierte en océano y unas aguas que miran a ultramar, se levanta uno de los mayores monumentos de Portugal: el Monasterio de Santa María de los Jerónimos.

Su historia se remonta al 6 de enero de 1502 y a la ermita consagrada a Nossa Senhora da Estrela en la que el navegante Vasco de Gama se encomendó a los cielos antes de emprender su viaje a las Indias, convirtiéndose en el descubridor portugués por excelencia.

Así pues, en el mismo lugar que ocupaba la ermita, el rey Dom Manuel mandó colocar la primera piedra de lo que hoy es el Mosteiro dos Jerónimos. Precisamente, la efigie del monarca y la de su segunda esposa, Dona Maria, pueden verse representadas en la portada principal de acceso a la iglesia del convento, obra de Nicolás de Chanterenne.

Más tarde, será João del Castilho quien en 1516 se encargue de continuar las obras de construcción del monasterio y a él se atribuye la fachada de filigrana manuelina que sorprende en su discurrir paralelo al Tajo. A pesar de su nombre, y como curiosidad, del Castilho no era portugués, sino español, vizcaíno por más señas. Y es que, en aquellos albores del siglo XVI se produjo un interesante intercambio ornamental: canteros gallegos y vascos trabajaban con cierta asiduidad en Portugal, mientras los maestros lusos, especialistas en reproducir vírgenes en estado de gestación -las que se conocen como Virgen de la O- dejaban su impronta en el norte de España.

SOBRE O MOSTEIRO DOS JERÓNIMOS:

Ubicación: Praça do Império 1400 , 206 Lisboa
Teléfono: 00 351 21 362 00 34
Cómo llegar: Por tren, en el comboio de la linha de Cascais. En eléctrico, con el número 15. En autobús, con los números 27, 28, 29, 43, 49, 51 y 112.
Horario de apertura: De octubre a abril, de 10,00 a 17,00 horas. De mayo a septiembre, de 10,00 a 18,30 horas. No se permite la entrada media hora antes de la hora de cierre. No abre los lunes.
Precio de la visita: 4,5 €. Hay descuentos para jóvenes y jubilados. Los domingos y festivos es gratuito.

EL GRAN TERREMOTO

2008-02-24T23:00:00.003+01:00

La Lisboa baja, la que se abre al Tajo desde el Terreiro do Paço, la Baixa comercial y turística fue muy distinta a la que hoy se conoce, que es fruto de un proyecto meticuloso de renovación arquitectónica impulsado por el marqués de Pombal, tras el terremoto que destruyó Lisboa en 1755.

El gran terremoto, como así se le conoce, llegó a sentirse incluso en lugares tan remotos como la isla de Jamaica y, en sólo diez minutos, devastó la ciudad, acabando con la vida de más de cuarenta mil personas.

Las crónicas cuentan que, en torno a las nueve y media de la mañana del primero de noviembre y cuando la gran mayoría de los lisboetas se encontraba en misa cumpliendo con los preceptos del día de Todos los Santos, tres grandes temblores de tierra sacudieron la ciudad. A consecuencia de los mismos, miles de velas que iluminaban las iglesias de la ciudad cayeron sobre las balaustradas de madera y los altares de los templos, originando innumerables incendios que se propagaron por toda Lisboa. De hecho, hoy en día aún son varias las iglesias liboetas en las que los devotos depositan sus candelas sobre las balaustradas de madera que rodean algunos altares.

La gente huyó aterrorizada hacia la costa, donde fue sorprendida por un fuerte maremoto, provocado por el movimiento sísmico, que arrasó todo a su paso.

A ESTAÇÃO DO ROSSIO, TRÊS ANOS DEPOIS

2008-02-19T22:58:00.006+01:00

Lisboa la ha recuperado después de tres años de obras. La estación del Rossio volvía a abrirse al público el sábado pasado y la ciudad recuperaba así uno de los lugares más emblemáticos para lisboetas y visitantes, con sus portalones modernistas y su fachada neohistoricista.

Por motivos de seguridad, la Rede Ferroviária Nacional decidió cerrar al tráfico los túneles del Rossio, una de las mayores obras de ingeniería lusa del siglo XIX, inaugurada en 1890 y que convirtió en su momento a la Estação do Rossio en el principal centro de comunicaciones de Portugal, al permitir la conexión de los trenes nacionales con los que procedían de fuera del país.

Coincidiendo con la reapertura de la estación, puede visitarse en los próximos meses en su interior la exposición "Do Rossio a Campolide: a estação e túnel do Rossio", en la que conocer la historia del edificio y sus túneles de comunicaciones, así como los trabajos de consolidación que se han desarrollado en su interior en los últimos tres años.

A FEIRA DA LADRA

2008-02-12T23:15:00.001+01:00

Me gustan los mercadillos... Laberínticos, abigarrados, repletos de cachivaches inservibles, con olores y sonidos propios, gente de todo pelaje y aquello que tanto deseamos, escondido entre montañas de cacharros que lo vuelven casi invisible.

A Feira da Ladra es eso, ¡y mucho más que eso! El rastro más caótico, desordenado y surrealista que he visto nunca; donde turistas, alfacinhos, curiosos, buhoneros, anticuarios, hippies de manual, inmigrantes y compradores y vendedores de todo tipo y condición se dan la mano saturando el Campo de Santa Clara de soperas desportilladas, banderas jamaicanas, juegos de cafe con más platos que tazas, postales antiguas, discos de vinilo o despertadores descacharrados.

La verdad que un chollo es difícil de encontrar, pero la Feira de Ladra es una buena opción para pasar curioseando una tarde de martes o una mañana de sábado.

SOBRE A FEIRA DA LADRA:

Ubicación: Campo de Santa Clara (Alfama)
Días de celebración: Martes y sábado
Horario: De 7,00 a 18,00 horas
Cómo llegar: En el eléctrico 28, desde la rua da Conceiçao, bajando en São Vicente

VIAJAR! PERDER PAISES!

2008-02-10T14:21:00.000+01:00

"Viajar! Perder paises!

Ser outro constantemente,

por a alma não ter raízes

e viver de ver somente!

Não pertencer nem a mim!
Ir em frente, ir a seguir
a ausência de ter um fim,
e a ânsia de o conseguir!

Viajar assim é viagem.
Mas faço-o sem ter de meu
mais que o sonho da passagem.
O resto é só terra e céu".

Viajar! Perder países!
(Fernando Pessoa)

"¡Viajar! ¡Perder países!
¡Ser otro constantemente,
por el alma no tener raices
y vivir viendo solamente!

¡No pertenecer ni a mí!
¡Ir al frente, ir siguiendo
la ausencia de tener un fin,
y el ansia de conseguirlo!

Viajar así es viaje.
Mas lo hago sin tener mío
más que el sueño del pasaje.
El resto es sólo tierra y cielo".

¡Viajar! ¡Perder países!

(Fernando Pessoa)

LA INSPIRACIÓN DE LORD BYRON

2008-02-08T23:16:00.001+01:00

Muchos son los personajes célebres que, a lo largo de la historia, han sentido el hechizo de Lisboa; un hechizo que se extiende también a otros parajes de su entorno como la Sintra misteriosa y romántica que atrapó a Lord Byron en los albores del siglo XIX.

Y es que el inglés encontró en la sierra de Sintra la inspiración para escribir alguna de sus obras más afamadas como el poema de Childe Harold. De hecho, aún es posible alojarse en la misma habitación en la que lo escribió en 1809, durante su estancia en el hotel Lawrence's, que presume de ser el segundo hotel más antiguo del mundo. Como es de esperar, el bagaje histórico se paga y el Lawrence's se convierte en un capricho para viajeros o, simplemente, en la oportunidad de disfrutar de una buena comida.

Desde su habitación, Lord Byron habló así de Sintra en una de las cartas que envió a su madre: "Quizás el lugar más encantador de Europa en todos los aspectos; contiene bellezas de todas clases, naturales y artificiales. Hay palacios y jardines que se alzan en medio de rocas, cataratas y precipicios; conventos en lo alto de formidables cimas; una vista del mar y el Tajo a lo lejos… Reúne en si toda la naturaleza salvaje de Escocia y el verdor del sur de Francia".

Además de Lord Byron, por el Lawrence's han pasado ilustres de las artes y la política lusa como José Maria Eça de Queiroz, Alexandre Herculano o Camilo Castelo Branco; y al igual que todos ellos, la escritora Mary Shelley o el viajero William Beckford también se sintieron atrapados por la inspiración de Sintra.

SOBRE EL LAWRENCE'S:

Dirección: Rua Consiglieri Pedroso 38-40 (Sintra)
Teléfono: 00 351 21 910 55 00
www.lawrenceshotel.com

FADO DA SAUDADE

2008-02-07T14:20:00.000+01:00

Cuarenta y cinco años de carrera, cuatro décadas y media sintiendo el fado y respirando saudade. Se trata de Carlos do Carmo, uno de los mejores fadistas portugueses y emblema de un estilo musical que, desde lo propio, se ha convertido en algo universal.

Por eso, precisamente, el cineasta aragonés Carlos Saura eligió el fado como hilo conductor de su última película, "Fados", en cuya banda sonora, además de Do Carmo, han intervenido las mejores voces fadistas contemporáneas; pero sólo una, la suya, la de Carlos do Carmo, conquistaba el domingo pasado el Premio Goya a la Mejor Canción Original, por su interpretación del Fado da Saudade.

Con letra de Fernando Pinto Amaral, el Fado da Saudade canta a la vieja Lisboa, a la de las calles estrechas, las tabernas y la esencia alfacinha.

* Escuta Fado da Saudade

AGUA DE LA SIERRA CON SABOR ANDALUSÍ

2008-02-02T15:23:00.000+01:00

Castillos de cuento, carreteras escondidas entre bosques, quintas misteriosas, parques exóticos o fuentes evocadoras que parecen sacadas de "Las mil y una noches". Es el caso de la Fonte Mourisca de la Volta do Duche de Sintra, villa Patrimonio de la Humanidad y uno de los grandes atractivos en los alrededores de Lisboa, magníficamente comunicada con la capital gracias a una prolífica red de cercanías.

Construida en 1922, esta fuente modernista -famosa por la calidad de sus aguas- es fruto del neohistoricismo romántico de la época. Su autor, José da Fonseca, dejó también su impronta en otros lugares de Sintra, como la Quinta da Regaleira o el Palácio de Seteais, en un caso en la decoración de la mansión y, en el otro, a través del proyecto de una segunda fuente.

Recubierta de azulejos neomudéjares, la fonte mourisca se inspira directamente en la arquitectura andalusí y fue construida para "dignificar a água maís apreciada de Sintra". Precisamente por eso, no es extraño ver coches parados junto a ella, a la espera de que sus conductores acaben de llenar las garrafas de agua que han traído consigo.

Como anécdota, está bien saber que la fuente en cuestión (ubicada en la Volta do Duche, o lo que es lo mismo, el paseo entre la estación y la Sintra monumental) no está en el lugar en el que se proyectó. Sino que, debido a la amplicación de la carretera a principios de los sesenta, fue desmontada pieza a pieza y, dos décadas después, se reconstruyó casi en idéntico lugar, aunque no en el mismo. De hecho, veinte metros separan su actual ubicación de la que tuvo en 1922.

À NOITINHA SAÍA A DAR DUAS VOLTAS AO ROSSIO

2008-01-31T23:32:00.000+01:00

"À noitinha saía a dar duas voltas ao Rossio. Abafava-se no ar pesado e imóvel: a todos os cantos se apregoava monotonamente "Água fresca!". Pelos bancos, debaixo das árvores, vadios remendados dormitavam; en redor da praça, sem cessar, caleches de aluguer vazias rodavam vagarosamente; as claridades dos cafés reluziam; a gente encalmada, sem destino, movia, bocejando, a sua preguiça pelos passeios das ruas".

O crime do Padre Amaro

(José Maria Eça de Queiroz)

"Por la noche salía a dar dos vueltas por el Rossio. Se ahogaba en el aire pesado e inmóvil: por todos los rincones se pregonaba monotonamente "¡Agua fresca!". Por los bancos, debajo de los árboles, mendigos remendados dormitaban; alrededor de la plaza, calesas de alquiler vacías rodaban vagarosamente sin cesar; las claridades de los cafés relucían; y gente tranquila, sin ocupación, movía su pereza bostezando por las aceras de las calles".

El crimen del Padre Amaro

(José María Eça de Queiroz)

MOVERSE POR LISBOA

2008-01-29T17:24:00.002+01:00

A pie: ésa es la mejor manera para disfrutar de Lisboa. No obstante, si las distancias se le apoderan a uno, la capital lusa no es especialmente complicada a la hora de conducir (salvo excepciones, como en todas partes), tiene una excelente red de autobuses y tranvías que la recorren de punta a punta, un metro limpio, moderno y sencillo, con las líneas asociadas a símbolos y colores (carabela, gaviota, girasol y brújula; verde, azul, amarillo y rojo, respectivamente) para evitar perderse.

Además, Lisboa está magníficamente comunicada con todas las localidades del entorno gracias a un servicio abundante y puntual de cercanías que se cogen en las estaciones de Cais do Sodré y Sete Rios.

Dejando al margen las líneas de tren, la mejor opción para alguien que va a utiliar de forma regular los medios de transporte urbano lisboetas son los distintos bonos disponibles. Un billete sencillo de autobús o metro cuesta 0,75€ si lo compra en los kioskos o las bilheteras, y 1,30€, justo el doble, si se compra a bordo del autobús o del tranvía, ya sea uno de los populares eléctricos que recorren la Lisboa más turística o uno de los modernos tranvías de gran capacidad.

Frente al precio ordinario del billete, existen buenas propuestas de bonos como el Cartão Sete Colinas que, si uno no está ducho en el idioma o no se siente seguro con su portunhol, también puede adquirirlo en las máquinas expendedoras de las estaciones de metro. Por ejemplo, el cartão de uso ilimitado para todo un día cuesta 3,50€ y se puede utilizar tanto en el metro, como en el autobús, el tranvía o los elevadores de la ciudad (los tres últimos, operados por la misma empresa: Carris).

* Los precios que aparecen eran los vigentes en noviembre de 2007